lankáról

Ma reggel a 16 éves Sárka megsimogatja az egóm: "Anya, asszem itt lefogytál, nem?" Biztos vagyok benne, hogy akar valamit, szörnyeteg. Nos, természetesen a jackfruit, a világ legnagyobb gyümölcse.

Vegyem neki az egész tíz kilogrammos "macskát"? Hiszen a világ végéig megesszük.

A jackfruit megszerzése Ceylon keleti partján nem olyan egyszerű. Ezenkívül egy kísérletben elfogyasztható adag, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas zöld tüskés sündisznóból (de más tüskéje van, mint a durian, inkább kenyérgyümölcsnek tűnik), néhány eladónak hajlandónak kell lennie a vágásra.

Leginkább a helyi mangókat, mangosztánokat és szőrös vörös rambutánokat szeretem (ez alapvetően olyan, mint a nagyobb licsi), de a durian mellett, a világ legbüdösebb gyümölcsén kívül a lányomnak is elő kell állnia valami különlegességgel.

A bivalyok az utakon járnak

Hagytuk a Ninaveli strandot Trincomalee város közelében, és a keleti part mentén déli irányban ereszkedjünk le Kalkudah-ba. Szép lassan találkozunk, bár Srí Lankán ötven ember él a falvakban és hetven rajtuk kívül, egy megtört út után nem lehet gyorsabban haladni harminc, negyvennél.

Bár Srí Lanka térképén az utat ugyanolyan vastag piros vonal jelöli, mint egy jó utat Colombótól Kandyig (amely viszont felfelé vezet és rendszeresen elzárja az autók).

Ráadásul itt rendszeresen bivalyok haladnak el az úton, akik mindig az utolsó pillanatban döntenek az irányváltás mellett, ezért Manoj Peiris váratlanul lehúzza a kormányt, és még mindig megpróbálja nem feltörni új kisteherautóját a pozsonyiakra emlékeztető préseken.

Sarka arra törekszik, hogy szájvizet vásároljon az egyik helyi boltban (fogkrémjeik vannak), de esély nélkül.

Ebédelünk egy helyi étteremben, remek (1120 rúpia = 6 euró a "sült rizs" zöldségekkel és garnélákkal, plusz két kóla és egy üveg víz három ember számára).

Megnézem a helyi konyhát is, és várom a hepatitis elleni oltást. A fiúk azonban egy nagy fémtartályban készítenek friss ételeket közvetlenül előttünk.

Manoj szerint a Srí Lanka-i ételek közül a legkockázatosabb éttermek lehetnek a jól ismert "kottu" (például hússal aprított "rotti" palacsinták), amelyek nem lehetnek frissek. Gyakran előre elkészítik (két nappal ezelőtt ezzel az étellel is tönkretette a gyomrát).

A helyi WC-k meglátogatása helyenként élmény, de ez Ázsia, ezért miért ne, inkább toleráljuk!

A nyers jackfruit olyan, mint a ragasztó

Hurrá, találunk az út mellett egy eladót, aki hajlandó levágni a kenyerünket! Csak most derül ki, hogy ez a gyümölcs olyan szorosan ragadja az ember kezét, hogy folyó víz alatt sem mosható meg.

Manoj sofőr elmagyarázza, hogy a ragacsos érzést csak kókuszolajjal lehet eltávolítani, ezért nem szeretik nyersen fogyasztani a jackfruitot.

Egy kolduló éhes tehenet etet a kakaójának többi részével (a hollók itt is mindent megesznek, beleértve a bivaljoghurt maradványait is), és továbbállunk.

Sok hindu szentély mellett haladunk (más néven kovil), bár Manoj azt állítja, hogy Srí Lanka ezen részén főleg muszlim falvak vannak, és a muszlim lakosság 90% -a itt él.

Az itt beszélt nyelv többnyire tamil (Srí Lanka második hivatalos nyelve), és nem a szingalé. Még az is előfordul, hogy a helyi pincér nem érti a szinhalai szingalét, amikor ételt rendel. Ujjával egy angol nyelvű menüre kell mutatnia.

A szingalézeket szingalézek beszélik (a lakosság több mint 70% -a), a tamil, ami teljesen más, a tamilok (akik főleg északon, majd itt élnek a sziget keleti részén) beszélnek.

Végül megtanultam, hogyan kell mondani a "só és fűszer" ("lunu sahá gambiris") szót szinhálában - és itt van ez az én fügémon! És a szamarat "korongnak" hívják!

Nincs szüksége adapterre, ne felejtsük el az elosztót

Négy órás vezetés után (a "korong" már fáj!) Kalkudahba érkezünk, ahol Manoj szállást biztosított számunkra egy gyönyörű kabanában.

Csak három ilyen ház van a nagy pálmakertben (reménytelenül augusztusra foglaltak, de most mi vagyunk az egyetlen vendégek itt).

Nincs más szálloda, szállás (de üzlet is) a láthatáron - és egy széles, fehér, elhagyatott tengerpart. Nagy!

Körülbelül öt alkalmazott van itt, csak azért, hogy elkészítsük a vacsorát, majd a reggelit. Van még vasalódeszka is, vasalóval a fülkében (ledobom, ez az utolsó dolog, ami itt eszembe jutott).

Egyébként ne felejtsük el Srí Lankán, különösen az elosztót és a hármas csatlakozót (nincs szükség adapterre), mert a legjobb szállásnál is találhat egy funkcionális csatlakozót. És az éjszaka újratöltendő elektronikát (mobiltelefonok, kamerák, táblagépek, bankok) mindig megáldják.

Sajnálom, hogy csak egy éjszakát töltöttünk Kalkudah-ban, másnap tizenegykor már "húzunk" a szörfözés szerelmeseinek híres üdülőhelyébe Srí Lanka keleti részén, az Arugam-öbölig (további 3,5 óra autóút).

Az utazóváros sok nagyon egyszerű szállásból (panzióból) áll, a főutcán sok kis étterem, üzlet, szörfdeszka bérelhető, valamivel nagyobb szállodákban csak két lehet.

Ugyanakkor a tengerpartot sokkal kevésbé szeretem Kalkudah-hoz képest (de a déli híres Mirissához képest is), az erős hullámok viszonylag meredek cseppentést ejtettek a tengerbe, a homok sötétebb, és este parkoló megállítja csónakok.

Úgy gondolom, hogy inkább azoknak a fiataloknak a helyszíne, akik főleg szörfözni és itt éjszakai életet szeretnének élni.

Az Arugam-öböl valószínűleg érzi csalódásomat, és gyönyörű szivárvánnyal fogad minket.