21.11. 2010 9:00 Ősi Yazd, az ország egyik legérdekesebb helyszíne

Kr. E. Óta nyúló város Törökország és Pakisztán közötti tranzitútvonalon fekszik, amelyet a két legnagyobb iráni sivatag, a Dasht-e Kavir és a Dasht-e Lut vesz körül. Ennek ellenére nincsenek extrém hőmérsékletek, különösen az 1230 m tengerszint feletti magasság miatt. m.

Fagylalt és a Lonely Planet

Az éjszaka közepén érkezünk Yazdba, de a busz nem a terminálig tart tovább, hanem a szélesebb központban található sokféle tér egyikében ér véget. Azonnal körülvesz minket több taxis, akik felajánlják nekünk szolgáltatásaikat. Csak a szálló nevét tudjuk, ezért kérjük az árát. Az eredeti 40 000 rial-t sikerült félbemutatnunk, így boldogan szállunk be az autóba, és áthajtunk egy teljesen üres városon. Csak ott láthatjuk a járdán sétáló rendőrt, aki felügyeli a biztonságot. A fizetéskor a sofőr azonban arra gondol, hogy az egy főre eső összegre gondolt. Szóval átadok neki egy másik komlót - ahogy Iránban mondják - a 10 000 rial-os számlát. A szálló ajtajánál állandó csengéssel pizsamában ébresztjük az álmos recepciósot.

Reggel már egy tipikus nyüzsgés van a városban, mindenhol tele van autókkal, motorkerékpárokkal és emberekkel. A gyönyörű Amir Chakmak komplexum kellős közepén lakunk, amely a város egyik nevezetessége, Irán egyik legszebb és figyelemre méltó épülete. Kis összeg ellenében felmehet a kőlépcsőn a legfelső emeletre, és élvezheti a kilátást. A komplexum előtt egy kis tér található, gyönyörűen parkosított gyeppel és szökőkúttal, ahol az idős férfiak padokon ülnek, és elmerülnek a vitában. Amint a fő utcán haladunk, az árusok, mint más városokban, meghívnak bennünket az üzleteikbe. Nem tudunk ellenállni egyiküknek, és egy pillanattal később már élvezzük a remek fagylaltot. Azonban itt láthatók az emberek, hogy valamilyen módon már megszokták a turistákat, és nem annyira vonzóak számukra, mint más városokban. Ezt bizonyítják a gyors internetről szóló angol feliratok vagy a könyvesbolt értelmezésében a Lonely Planet útmutató is.

Az óratorony körül az óváros központjába érkezünk, és előttünk emelkednek Irán legmagasabb minarettjei, amelyek tiszteletre méltó 48 méteresek. A pénteki Mased Jameh mecset a 12. századra nyúlik vissza, de a mai megjelenését csak akkor kapta meg, amikor 1324 és 1365 között alapvetően átépítették. Az impozáns bejárati portált teljes egészében gyönyörű csempék borítják, többnyire kék színben. A mecset belsejét ugyanolyan gazdagon díszítik díszek és kalligráfia.

minarettjeinek

Agyaglabirintus

Yazd építészetében jelentősen különbözik Irán többi helyétől. A magas hőmérséklet és az aszály befolyásolta a helyi épületek megjelenését és funkcionalitását. Az óváros agyagházakkal teli labirintus, amelyben könnyen eltévedhet. Annak érdekében, hogy a helyi emberek túléljék a forró nyarakat, kitaláltak egyfajta ősi megfelelőjét a légkondicionálásnak - borzoknak. Ezt az építészeti "eszközt" évszázadok óta használják itt. Ez egy négyzet alakú vagy hatszögletű torony, amely megragadja és a házba viszi a szelet, ezzel biztosítva a természetes légáramlást. A torony alá általában egy kis tartály vizet helyeznek, amely párásítja és hűti a levegőt.

A jelen találmányt víztározókban is alkalmazták, amelyek közül sok van Yazdában, amelyek közül az egyik csak néhány méterre található az Amir Chakmak komplexumtól. Visszatérünk a szállóba, amikor Hassan felvesz minket az utcán. Lát egy fényképezőgépet a kezemben, és kíváncsi, hogy film vagy digitális. Elmagyarázza, hogy van egy barátja Ausztráliában, akinek iráni kertek fotói kellenek a magazinjához. Egy óra múlva újra találkozunk Hassannal. Egy taxi megáll az utcán, és Irán egyik leghíresebb kertjéhez, a Dowlat Abadhoz hajtunk. Itt válok az első számú vonzerővé a helyi fiatal lányok köré, akiket kádárok burkolnak, akik kuncogva fényképeznek rólam mobiltelefonjukkal. A kert fő vonzereje azonban a 33 méteres badgir, amely a legmagasabb a világon. Készítek néhány felvételt, és megígérem Hassannak, hogy a lehető leghamarabb elküldöm neki.

A tűz hívei

A városban Abdol ismét hozzánk szól, aki abból él, hogy turistákat távolabbi látnivalókhoz vezet. Meghív minket a teaterembe, ahol vízipipa és kiváló tea mellett beszélgetünk kultúránkról, és vitatkozunk a holnap reggel mellett.

Nyolc órakor Abdol már vár minket a szálló előtt az elindult autóval. Összefonódunk a nagy forgalommal és egy pillanatra megállunk a zoroasztriai Tűz temploma előtt. A zoroasztrianizmus egy ősi vallás, amely azt tanítja, hogy minden lét a jó és a rossz állandó harca. Bizonyos időszakokban befolyása a Földközi-tengerig terjedt, ahol a kereszténység és a keleti buddhizmus is kiszorította, mígnem az iszlám kiszorította mindhárom vallást. A zoroasztriaiak Zoroaster követői, aki Irán keleti részén született, valamikor Kr.e. 6. és 12. század között. Az azonban biztos, hogy átvette az indiai mitológia egy részét és átalakította saját vallásává. Az ellentmondásokra és az örök konfliktusokra épített világ - Ahurát a jó legfőbb istenévé tette, akivel szemben Ahriman gonosz isten állt.

Zoroaster szerint az egész világ csak játszótér ezeknek az erőknek a folyamatos találkozásaihoz, és minden ember kap egy bizonyos kombinációt. A harc nemcsak a földön és mindannyiunkban tart, de a túlvilágon is folytatódik. A földi életben semmit sem bocsátanak meg, és a halál után a jó és a rossz cselekedetek olyan mérlegekre épülnek, amelyek meghatározzák, hogy az ember a mennybe vagy a pokolba kerül-e. Egyenlőség esetén az utolsó bíróság dönt.

A legjobban tisztelt földi elem a tűz, amely vízzel, levegővel és földdel együtt alkotja a hit négy fő szimbólumát. A templom belsejében egy tűz, amelyet Indiából hoztak ide, és 470 óta folyamatosan ég. Az azt fenntartó papok fátylat viselnek az arcukon, hogy ne lélegezzék be a tüzet. A tűzhöz természetesen nincs szabad hozzáférés, és csak az ablakon keresztül láthatjuk.

A halottak tornyai

A tűzélmény után a város külterületére költözünk a zoroasztriai csend tornyaihoz. Mi vagyunk az egyedüli látogatók itt, így nem kell sietnünk sehova. A tornyok két domb tetején állnak - férfiak és nők, amelyek magasabbak és jobban megőrződtek. A burkolt járda helyett azonban egy közvetlenebb változatot választunk, amely egyes pillanatokban enyhe mászást is tartalmaz. Néhány perc múlva a csúcson vagyunk, ahol csodálatos kilátás és abszolút csend van. Csak hol - itt halványan hallja a távolból egy autó kürtjét.

Mivel a zoroasztrianizmus hisz az elemek tisztaságában, a halottak testét nem szabad a földbe temetni, hogy ne szennyezzék és ne égessék el, mert szennyezné a levegőt. Az emberek temetését a maguk módján oldották meg, és ezek a tornyok szolgáltak temetkezési helyként, ahol a halottak keselyűk táplálékává váltak. Attól függően, hogy melyik keselyű szeme tűnt ki először, meghatározták, hogy az elhunytnak könnyű vagy nehéz útja van-e. Az egyetlen ember, aki egész életében ezt a szakmát folytatta, és csak a tornyokhoz férhetett hozzá, a holttestek hordozásáért és a maradványok tisztításáért volt felelős. Soha nem engedték azonban, hogy bárkinek elmondja a látottakat. Az 1950-es években azonban a törvény betiltotta ezt a temetkezési módot, és ma a turisták látogatják a tornyokat.

A szerző a TREND munkatársa.

Fotó - Roman Herda

A cikk a TREND aktuális számában jelent meg. 46.

Nyomtatott TREND az interneten, könyv ajándékként és egyebek: Tizenkét ok a TREND magazinra való feliratkozásra.