21.6. 2011 A Rolls Royce a Haute Couture. A divattervezés élmezőnye, amely egykor meghatározta a divatot, mára a veszélyeztetett fajok közé tartozik.

divatot

isifa

Népszerű az internetről

A hírességek felfedték az igazi arcot: smink nélkül, mosatlan hajjal hegekkel néznek ki. Nincs TOTO?!

4 jel született kivételes képességekkel: Amikor mások meglátják bennük, a függőség elhalványul!

Pauhof, Buckingham, Evelyn: Ők is migrénben szenvednek! Ha rossz, akkor ezek a TURBO trükkök beváltak

Monika Zázrivcová háza elbűvöli: Egy saját és. Ezt látnod kell!

A gyönyörű Arabella színésznője mind VITA: Valójában kapzsi és. ISTEN, ez így van?

kapcsolódó cikkek

Kate-nek problémája van: lemásolja Madonna divatstílusát

A témához kapcsolódik

Hogyan kell csinálni

Nagymama tanácsa

Téli szekrény

Őszi szekrény

A haute couture kifejezés szó szerint magasabb szintű szabást jelent, pontosabban a világ legexkluzívabb modelljeit a legfényűzőbb anyagokból szabva, amelyek több száz órás kézi munkát is igényelnek. A pezsgőhöz hasonlóan a haute couture is védett francia márka, amelyet csak a divatházak használhatnak valamint a Chambre syndicale de la haute couture egyesület tervezői. Aki illegálisan "kölcsönzi", börtönbe kerülhet. A couturierek elit társadalmába való felvétel kritériumai szigorúak.

A tervezőnek vagy a divatháznak Párizsban műhellyel és székhellyel kell rendelkeznie, 15 állandó alkalmazottal és évente kétszer ahhoz, hogy Párizsban legalább harmincöt modellt tartson. Ellenkező esetben elveszíti tagságát. Az 1990-es évek elejéig a szabályok még szigorúbbak voltak. A divatháznak legalább húsz szabóval és bemutató kollekcióval kellett rendelkeznie, legalább 75 modellel. A második világháború előtt mintegy kétszáz divatházat szenteltek a haute couture-nak, 106 hivatalosan megmaradt a háború után, és ma már csak kilenc hazai és három külföldi divatházat szentelnek a haute couture-nak.

Minden lépés Párizsba vezet

Legalább a 18. század óta az egész világ meghajolt a párizsi divat előtt. Szabóinak elképesztő hírneve volt. Az emberek Párizsba mentek vásárolni és inspirációt szerezni. Természetesen csak a tejszínt érintette, mert a divat kizárólag a gazdagok dolga volt, lassan változott, és a szezonális trendek körhinta nem létezett. Aztán megjelent az angol Charles Frederick Worth, aki fejjel lefelé fordította a szokásos szokásokat.

1858-ban egy divatos couture szalonot hozott létre a párizsi Rue de la Paixon, és elsőként varrott ruhamintákat, amelyeket évente egyszer kiállított a próbababákon, majd vásárlói megrendelhették őket a választott színben és szokások szerint. készült anyag. Ő is elsőként írta alá a modelleket. Így rendszeres szezonális divatváltozásokat vezetett be, és elősegítette az eddig névtelen szabó művész és divattervező hízelgő couturier címet viselő állását. Worth lefektette a haute couture alapjait, mások pedig a nyomába eredtek.

Paul Poiret, aki elsőként jelentetett meg könyveket saját tervrajzával, Jacques Doucet, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet, Gabrielle "Coco" Chanel és társai megnyitották a couture szalonokat, hogy fényűző divatalkotásokat alkossanak, amelyek meghatározták a divatot.

Luxus egy kiválasztott pár számára

A háborúk közötti években a luxus divatszalonok népszerűsége nőtt. Couturieri divatbemutatókat folytatott saját szalonjaiban és palotáiban, csak egy zárt gazdag ügyfélkör számára. A diszkrét csendben csak a luxusszövetek suttogása hallatszott, cigarettafüst pöfögött a levegőben, és a hölgyek figyelték a modelleket, akik a modellszámtáblát viselték. Hiányoztak a kamerák és a kamerák. A modellek szigorúan őrzött titok voltak, így versenytársaik nem tudták lemásolni őket. Kiváló feltételek az új ipar - a divatkémkedés - megjelenéséhez. A szabók, a modellek és a hívatlan vendégek mindent elhoztak a szalonoktól, a tervektől a szövetmintákig, a kész ruháktól a címkékig, amelyeket tömegesen másoltak.

Akár külföldi cégek, akár otthon térdelve. A francia couture legnagyobb plágijáinak állítólag az amerikaiak voltak. Párizsi modellek másolása a New York Times becslései szerint miatt a haute couture exportból származó nyereség félmilliárd frankról tízmillióra esett 1925 és 1928 között. A francia kormány ezért úgy döntött, hogy a haute couture túrákat elérhetővé teszi a külföldi áruházak és gyárak számára. Igazán drága jegyekért, beleértve a modellek rajzolásának és fényképezésének szigorú tilalmát. Az újságírók csak egy hónap után adhattak ki "divathíreket".

A haute couture aranykora

A csúcskészítők első szakmai szervezetét, a Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes-t Worth alapította már 1868-ban. Később számos ilyen védelmi egyesület jött létre, de csak 1943-ban, és 1945-ben a törvény nagyon szigorú szabályokat állapított meg a haute couture számára. A mai napig a Kereskedelmi Minisztérium felügyeli ezek betartását. A háború alatt a luxus alkotások iránti érdeklődés csökkent, de a háború után az európai és az amerikai krém nagyon gyorsan visszatért a divatos életmódhoz., amelyben egyszerűen nem hiányozhattak a fényűző ruhák.

Rövid idő alatt több nagy divatház épült Párizsban. Pierre Balmain 1945-ben alapította, Christian Dior 1947-ben, Givenchy 1952-ben, Cristobal Balenciaga a háború előtt csinálta. Kisebb divatházak, például Guy Laroche, Madame Carven, Jacques Griff, Jacques Esterel is hozzájárultak a haute couture sikeréhez, de az ötvenes években Christian Dior egyértelműen a világ krémjének kedvese volt. Párizs haute couture-ja csak a gazdagokat öltöztette fel, de az 1950-es években ez a magazinokon keresztül meghatározta a hétköznapi nők divatját is.

Minden partinak egyszer vége

Az 1960-as években kiment a szerencsés csillag haute couture. A társadalom demokratizálása, a nők emancipációja, az ifjúsági mozgalmak, az életmód megváltoztatása és a gondolkodás becsapta az ajtót egy megközelíthetetlen divathoz, amelyet a ruházat a társadalom elit felosztásához igazított. "A haute couture nagymamáknak szól," Brigitte Bardot hagyatékot adott a nagyszerű Coco Chanelnek, aki felajánlotta szolgálatait az új sztárnak.

A fiatal generáció számára a haute couture hirtelen egyszerűen régimódi volt. Még a nagyon gazdagoknak is. Ki várna heteket egy ruhára, amikor az újonnan létrehozott butikokban azonnal szép dolgokat vásárolhat? A New York Times a haute couture közelgő végéről számolt be 1965-ben. 1966-67 között a Chambre syndicale de la couture-ban bejegyzett divatházak száma 39-ről 17-re csökkent, forgalmuk pedig jelentősen visszaesett. A luxus divatházak hamar rájöttek, hogy a teljes stratégiaváltás az egyetlen lehetséges választás. A progresszív introvertált Yves Saint Laurent 1966-ban nyitotta meg első Saint Laurent butikját, a Rive Gauche-t (Bal part), messze a luxusnegyedektől, Saint Germain des Prés nyugodt környezetében.

Szimbolikusan hagyta a világ elé "a divatom mindenkinek szól, és megfizethető áron kínálom". A haute couture világában ő okozta a (nem utolsó) forradalmat. A többiek követték őt. Hamarosan az összes luxus divatháznak, a Balenciaga és a Chanel kivételével, szintén volt kész ruházati részlege, és szerződéseket kezdtek kötni a tartozékgyártókkal, amelyek lehetővé tették számukra, hogy minden árucikkre feltegyék logójukat. A ruhák, parfümök és kiegészítők nagy pénzt kezdtek keresni a jól ismert divatházak számára. Az elit haute couture aranykorszakát felváltotta a ruházati cikkek és a márkák aranykora.

Műsorok mindenkinek

A divat demokratizálódása azt is lehetővé tette, hogy a kevésbé fizetőképes emberek megérezzék a luxus illatát. Ha nem is testre szabott ruhák formájában, akkor legalább egy rezonáns logó formájában, amely mindenre kitűnt - ruházat, cipő, kézitáska, bőrönd, kalap, szemüveg. Senkit már nem érdekelt, ki visel haute couture-t. Az új bálvány egy olyan divatmárka lett, amely egy bizonyos életstílust testesített meg. És sokkal fontosabbá vált, mint maga a termék. A márkakultusz a nyugati országokban az 1980-as években tetőzött. Ma a keleti és a fejlődő országokban fellendülés tapasztalható. A divat demokratizálódása az 1960-as évek parádéiban is megmutatkozott. A divathírek már nem jelentenek szigorúan őrzött titkot a szűk elit számára. Oda-vissza. A kamerák és a divat szerkesztői a műsorok legszívesebben látogatott vendégei lettek.

Luxusnak nevezett függőség

A luxusruhabolt ugyanolyan exkluzív és diszkrét ma, mint száz évvel ezelőtt. Az ügyfelek nevét a nyilvánosság nem ismeri, minden zárt ajtók mögött zajlik. Rendszeres meghívást a couture bemutatókra nem kapnak azok, akik egykor például esküvői ruhát vásároltak. Csak azok kapják meg, akik rendszeresen vesznek néhány koktélt vagy estélyi ruhát. Cserébe a divatház biztosítja számukra a legfényűzőbb szolgáltatást. Felvonulás, egyedi időpontok, három vizsga, amelyekre egy stúdió munkatársa szükség esetén egy másik városba vagy államba érkezik, örökké ingyen takarít. Néhány divatház szabó mellszoborral rendelkezik a hűséges vásárlók arányával, így nem kell gyakran tesztekkel késleltetniük őket. Mint száz évvel ezelőtt, a luxus alkotásokat is kézzel varrják több tíz-száz órán keresztül.

"Miután megpróbálta, nehéz visszatérni a prêt-à-portterhez. Tudja, hogy a jobb ruhák már nem léteznek, és elkezd függeni tőlük "- mondja Daphné Guinness milliomos. Ugyanezt mondják a tervezők, akik egyszer szimatolták. "Haute couture-ban olyan dolgokat tehetek, amelyeket egyáltalán nem engedhetek meg magamnak a prêt-à-portter számára. Sokkal szélesebb körű kreativitást biztosít számomra ”- mondja Jean Paul Gaultier. Ügyfeleinek száma azonban folyamatosan csökken, és évről évre kisebb hasznot hoz a divatházaknak. 1943-ban a haute couture-nak világszerte mintegy 20 000 vásárlója volt. Manapság becslések szerint 200-2000-en vannak.

Számos tervező, például Donatella Versace, Emanuel Ungaro és Hanae Mori már régen elhagyta a Couturers Kamarát. Christian Lacroix divatház nemrég csődöt jelentett. Rendkívül drága anyagok, több száz órás kézimunka, sokszor elviselhetetlen modellek, őrült árak. Mindezzel a haute couture bezárkózik egy exkluzív világba, amely csak önmagának él. A divatházak számára ma főként egy olyan kirakat, amely az elérhetőbb termékek felé vonzza az ügyfeleket. "A haute couture piac nem növekszik, de számunkra ez egy befektetés az imázsba és a fejlődésbe, és megéri" - mondja Christian Dior Couture elnöke, Sidney Toledano. A Couture nem ipar. Ez művészet, szolgáltatás és nagyszerű reklám. Franciaország számára ez a luxusipar, a családi ezüst szimbóluma, ezért rendkívül fontos. ”- mondja Didier Grumbach, a Chambre syndicale de la haute couture elnöke.

Mentés keletről?

Talán a haute couture nem marad fényűző csontváz a divatos házak kirakatában. A világon növekszik a milliomosok száma, és ami a legfontosabb, különösen azokban az országokban, ahol a közelmúltig a luxus volt a létesítmény legnagyobb ellensége. Éppen ezért ma hatalmas az éhség iránta, és az újgazdagok semmilyen eszközt nem sajnálnak az exkluzív dolgokért, amelyek számukra a társadalmi helyzet és a jólét szimbólumát jelentik. Ha korábban a haute couture-t főleg európai és amerikai krém vásárolta, akkor ma főleg a Közel-Keletről és a Távol-Keletről származó krém.

A nyugati országokból származó hölgyek elégedettek szezononként egy pár koktél- és estélyi ruhával, a keleti országokból származó nők pedig ömlesztve vásárolnak luxusruhákat. "Amerika volt a legfontosabb piacunk, de a gazdasági válság nem volt annyira fenyegető számunkra, főleg Kína, a Közel-Kelet és Oroszország miatt" - mondta a közelmúltban a Vanity Fairnek Karl Lagerfeld.

A divatházaknak a legnagyobb örömet a kínai milliomosok teszik, akiknek egyre többen vannak. Merrill Lynch és Capgemini jelentése szerint 345 000-en voltak 2006 végén, egyharmaduk nő. A gazdag kínai nők pedig nem haboznak 10 000 dollárt vagy annál többet költeni egy hangzatos európai márka koktélruhájáért. A legnépszerűbb a Chanel, őt Giorgio Armani követi, de nem vetik meg a Prada, a Louis Vuitton vagy a Hermès darabjait. Paradox helyzet. A luxus haute couture-t azok menthetik meg az összeomlástól, akiknek ősei a világ legolcsóbb szabóit készítették nyugati ruházati márkák.