"És hol voltál korábban a tartományban, Devuška?" Az oroszok néha megkérdezik tőlem, én pedig egyetértően bólintok, mert már tapasztaltam a különbséget a "felfújt", észrevétlen régiók és a klassz Szentpétervár vagy a dinamikus Moszkva között.
Ez tükröződött a Vologda utcáin is, ahol a szomorú, szürke szovjet utcák tele voltak mobiltelefonok, bankok és internetes cégek modern hirdetéseivel, és a sarkokban sietve épített szupermarketek és bevásárlóközpontok jelentek meg. Úgy tűnik, ez a világ motiváció nélküli, cél nélküli. Senki nem adott neki új ötletet. Nem csoda, hogy Oroszországban olyan sok ember depressziós, és a munkanélküliség arra kényszeríti a lakosságot, hogy olyan központokba költözzön, amelyek hatalmas hitekhez hasonlóan a legjobbat vonják ki az országból.
De ez nem azt jelenti, hogy a periférián nem marad semmi. Amikor a Prágai Emberek projekt nemrégiben könyv formájában megjelent Prágában, ahol egy képzett fotós lefényképezte és röviden leírta az utcán megismert hétköznapi emberek élettörténeteit vagy tanúvallomásait, arra gondoltam, hogy milyen tanúságtétel volt az "Oroszország emberei" könyv sokkal magával ragadóbb sorsokkal vagy meglepő attitűdökkel, olyan tragédiával és belső erővel rendelkező életekkel, amelyeket gyakran alig tudunk elképzelni.
A Kirill Belozerský kolostor a környező ország gyöngyszemeként jelenik meg. Mint a régió koronája, de másolata is - legalábbis emlékeztetett a tornyainak éles csúcsaira és a történelmi körülményekre, amikor a környező lakosság a hatalmas erődítményekkel ellátott kolostort katonai erődként használta, védekezve a lengyel-litván hadsereg ellen. . A kolostor bejárata előtt egy kiásott olvadó hó feküdt, amely helyenként hasonlít az orsócsipke szerkezetére. Rögös út vezetett oda, kiterjedt falai eleinte kissé meghökkentették a látogatókat az egykori kolostorépületek múzeumai magas bejáratától. Végül azonban igazoltnak bizonyult. Oroszország egyik legjobb kolostori életmúzeuma, bár kár, hogy ennek a kolostornak a 14. századtól 1924-ben történt bezárása után a kommunizmus bukása után a szerzetesek nem tértek vissza teljes erővel, és sok szerzetesi sejt és a templomok múzeumként maradtak, szerencsés, hogy a kommunisták nem rombolták le a kolostort, és nem építették át egy másik épületbe). Azonban a halászhálók, fakanalak és a Siver-tó csendes hullámai utaltak az egykori életre e falak mögött.
A Vologda rögös járdákkal és szovjet nevű szomorú utcákkal fogadott. Az ókori szófiai székesegyház ezüst kupolái úgy néztek ki, mint Isten könnyei, mint az ugyanolyan ezüstből, felhőkkel borított égből áradó könnyek. Vagy tömegükben fejjel lefelé fordított lufikra hasonlítottak, mintha a templom a földről a mennybe akarna emelkedni, ahol az embereket már lélegzetelállító freskók és isteni liturgia hozta el.
Aztán este leszállt a városra, és az utcák üresebbek voltak, mint Moszkvában vagy Szentpéterváron, elmosódott utcai lámpák sötétségébe merülve. A Kreml iszapos udvarán már nem lehetett végigmenni, és az utcák sötétsége nem tette lehetővé a redőnyök körüli, jól megőrzött faházak homlokzatának megcsodálását, amelyek a redőnyök - "pultosok" körül maradtak. eredeti Vologda épületek. A kivilágított üzletekben csipkét és lenet árultak az asztalokon, mint a Vologda körüli földet. Aztán este örökre a városban telepedett le, mint a kastélyában, az állomás büféjében a bekapcsolt képernyőről egy szappanopera színésznőjének hangja hallatszott. És ez Vologda volt, számomra ismeretlen kifejezés, amíg a hangszóró hangja nem jelentette be a vonat nyugat felé érkezését.