Másnap a transzszibériai autópályán átlépjük az 1000 kilométeres határt, átkelünk az Uráli-hegységen és elérjük Ázsiát, Jekatyerinburg területét.
Elég korán kelünk reggel, ébresztő nélkül fél öt körül vagyok. A vonaton szinte mindenki még alszik, így nyugalom van. Szeretem ezt az időt, mert itt futhatsz, kinézel az ablakon az üres vidékre, és ha WC-re vagy teázni kell, akkor minden csak neki szól. Csinálok egy pohár grófot, és a folyosót gyönyörű bergamott illat árasztja el fekete teával. Az ablak mellett állok, és közvetlenül mögötte vannak a Volga-medencéhez tartozó síkságok, bár még mindig messze van innen, és ezen az úton már nem találkozunk vele. Éjfél óta több mint 350 kilométert hagytunk. Kotelnich városában összeolvadtunk a főút déli nyomvonalával, amely Moszkvából éppen keletre, Nyizsnyij Novgorodon át indult. Mostantól csak egy transz-szibériai autópálya van.
Az első nagyobb megálló Kirov városa, korábban Vjatka, az azonos nevű folyónál található. Kint kellemesen hideg van, és gyengéden zuhanyozni kezd. Csak néhány dohányos szállt ki a vonatból, aki már nem bírta tovább, mivel szerencsére a kocsik nem dohányoznak, én pedig. Az állomás modern, semmi érdekes és egy darabig kóborolok körülötte, de 15 perc múlva a vonat újra elmozdul, és be kell ülnöm benne. Kirov mögött mindössze 43 kilométerrel a vonat Moszkvából haladva átlépi az 1000 kilométeres határt.
Reggelire uborkát, paradicsomot, paprikát vágunk, vágunk egy darab sajtot, kis, fűszeres kolbászokat választunk a bécsi repülőtérről, és lakomába megyünk. Pontosan moszkvai idő szerint 9: 27-kor állunk a Balezino megállóban. A vonatok itt hihetetlenül pontosan közlekednek, és bár jelenleg 1194 kilométeren állunk, egyetlen perc sincs tőlünk. Balezino a mai második nagyobb állomás, elsősorban annak köszönhető, hogy itt változik a gép. Leszállunk a vonatról, és már tényleg nincs. A sínek fölötti lépcsőről egészen szép kilátás nyílik az állomás és a peronok nyüzsgésére. Eladnak mindent, ami lehetséges, de lehetetlen is, mert egyesek hatalmas plüss játékokat árulnak, de vannak mágnesek, popsicles, sör, chips, zöldségek, fatermékek és különféle magazinok is. Elmegyünk az állomás előtti kis állomásra, és "állomástérnek" hívjuk, de itt nincs semmi, csak egy gyönyörű régi mozdony. Többen virágokat ültetnek egy miniatűr parkba, az üzlet előtt van egy régi, omladozó busz, több autó és mobiltelefonokat, kozmetikumokat és egyéb lényegtelen dolgokat árulnak az üzletekben. Mintha itt megállt volna az idő. A hídról, mielőtt visszatérnénk a fülkébe, a leszerelt vonatokat figyeljük, amelyek szinte minden vágányt bejártak.
Minél közelebb vagyunk Perm városához, annál jobban változik az ország, mert a Perm régió olyan, mint egy kapu az Urál felé. Az ország, amely eddig lapos volt, mint a palacsinta, nagyon finoman hullámzó, és ez összetéveszthetetlen jele annak, hogy Európa és Ázsia közötti határ közeledik, pedig még mindig van néhány száz kilométer hozzá. A nyugágyamon fekszem, és az ablakon kívüli fák megváltoztatják Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényét. Még soha nem olvastam, és most véletlenül nálam van, és nem hiszem, hogy találnék jobb helyet az olvasáshoz, mint a Transzszibériai autópályán haladó vonatkocsi. Míg Raskoľnikov hallgatja Marmelad részeges szavait, azon kapom magam, hogy nemcsak olvasok, hanem az ablak mögött ide-oda lövi az egyik szemem, hátha történik valami ott. Nem történik meg.
Az étkezőkocsi kezelője, aki élelmiszercsomagokat hozott nekünk, kihúz minket az édes pusztításból. A jegy részeként egy étkezést kaptunk ingyen, és amikor tegnap megkérdezték, hogy mikor szeretnénk, akkor közöltük velük, hogy holnap döntünk, mert még három teljes nap áll előttünk, és van néhány részlet velünk . Azonban csak a "holnap" szót jelölték meg a füzetben, így minden készen áll számunkra. Egy ideig beszélgetünk velük, ha valóban nem lehet elmozdítani, de amikor mutatnak egy jegyzetfüzetet, ahol tollal van jelölve, akkor nem tehet róla. De van. Oroszországban a dolgok néha nem csak változnak. Nem baj, csomagolt ebédet veszünk, és legalább egy nem tervezett, korábbi ebédet fogunk tartani. Van egy kis meglepetés egy nagy dobozban. A kicsi szó azonban nem a meglepetés állapotát írja le, hanem az adag méretét. Az egyik oldalon egy lefektetett, keskeny, körülbelül tíz centiméteres sötét kenyércsík fekszik, a válaszfal mellett pedig egy darab rizs, öt-hat apró csirke. Ízében azonban nagyon jó, így két-három perc alatt elkészülünk.
23 óra 50 perc vezetés és 1437 kilométer után Perm Ural városában találjuk magunkat. Közvetlenül előtte átmegyünk a vasúti hídon a hatalmas Kama folyón, amely később a Volga felé folyik. Az egymillió lakosú Perm a második legnagyobb uráli város, és a szovjet korszakban egyszer Molotovot a jól ismert szovjet külügyminiszterről nevezték el. Ma Permet modern és művészi városnak tekintik, neves kulturális standokkal és színházakkal. Munkáiban a csehek is megérintették Három nővérükkel vagy Boris Pasternakkal és orvosával, Zhivago-val. Permet 1723-ban alapította, hasonlóan a térség sok másához I. Péter cár, de megjelenését megváltoztatta a szocialista építkezés. Permtől nem messze, a Chochlovka nevű területen mintegy 45 kilométerre állt még a leghíresebb uráli gulag "Perm-36" is, ahol a brutális munkában várva a halálra mindenkit megtalálhatott a politikai ellenfelektől a másként gondolkodókig, költőkig, íróktól az egyszerű emberekig, akik nincsenek "helyes" kapcsolattartói. Ma nem felejtették el a Perm-36-mal egy múzeum, amely a rezsim sötét és véres vonatkozásairól emlékezik meg, amely Oroszországban (de nem csak ott) több mint 70 éve gyökeret vert.
A permi peron ismét forgalmas, ezért a lehető leggyorsabban kiszállunk, hogy megnézzük, hogyan néz ki a vasútállomás. Új, csak néhány éve felújított, és könnyen illeszkedik bármely európai állomáshoz. Több taxisofőr van kint, és az utca végén modern és régi épületekből álló koktél keveredik. Vásárolunk pipacsokat a babushkánál, és lassan visszatérünk a forgalmas platformra, hogy továbbhaladhassunk az Urálon.
Néhány perc múlva várom Pervouralsk városát, mert néhány kilométernyire mögötte egy kis fehér emlékmű található, amely Európa és Ázsia hivatalos határa. Pervouralskból hiányzik több elhagyott, rozsdás kéményű gyár, de amint elhaladunk mellette, az ablakhoz ragaszkodunk és figyelünk, hogy ne hagyjuk ki ezt az érdekes pontot. A sínek mentén megtett futásteljesítmény jó tereptárgy, és pontosan 21: 05-kor 1777 kilométerre, így a határra találjuk magunkat. Az ablak mögött egy egyszerű fehér emlékmű állt, csak két felirattal: „Asia”, balra nyíllal és „Europe”, jobbra nyíllal. Ettől a pillanattól kezdve az egész út csak Ázsiában zajlik. Egy pohár vodka is a határhoz tartozik, így a vonaton Ázsiába iszunk egy italt.
A jekatyerinburgi vasútállomás monumentalitást áraszt, termei és várótermei pedig egy palotához hasonlítanak. Oroszországban nem spórolnak márványt állomásaikon. A homlokzatokat négy magas, ionos fejjel ellátott oszlop tartja a vállukon, és folyamatosan tömegek áramlanak be és ki. Nem csoda, hogy Jekatyerinburg a legnagyobb Ural városa, és több mint egymillió lakosa van. Az új, modern állomás mellett található egy kisebb, történelmi épület, ahol évtizedekkel ezelőtt megálltak a vonatok. Az én szememben még szebb, mert leheli a transzszibériai autópálya történetét. Fehér-bordó homlokzata eltér az eddig látottaktól, és ez is egyedivé teszi. A kapu mögött számos szobor található, és az épület tetejét hegyes tornyok díszítik. Nem messze innen emelkedik Jekatyerinburg modern építészete magas házaival, és éles ellentétben van egy kis, ortodox templom is. Futunk a boltba, veszünk néhány apróságot és visszatérünk a vonatra.
Lassan, de biztosan halkan kúszik a vonat, ami azt jelenti, hogy újabb éjszaka közeleg. Második a sorban, de még mindig ketten állnak előttünk. Lefekszem, egy kis lámpa fényénél olvasok, hallgatom a sínek zörgő hangját, és ez végül elaltat.
Az összes cikkemet, híremet, utazásokról készült aktuális fotókat és videókat is megtalálhat a webhelyemen:
fotó: Tomáš Kubuš, Transzszibériai autópálya, 2016. július 13