Az arculat megváltoztatásának szükségessége ősidők óta az emberben rejlik.
Kezdetben vadászként és harcosként, később színészként, legfelsőbb bírósági tisztviselőként vagy uralkodóként, végül vezetőként, politikusként vagy szürke nagyszülőként az emberek különféle eszközöket és módszereket alkalmaztak hajuk természetes színének megváltoztatására.
A társadalmilag felsőbbrendű, gazdag emberek kiváltsága volt, különösen maga az időigényes színezés miatt. A festés csak a 19. században vált mindennapi részévé a hajtervezésnek. Addig a frizurában a fésülés, a vágás, a filmezés vagy a különféle kiegészítők, például kalapok, sálak vagy parókák kerültek a középpontba.
A régészet és a kulturológiai kutatások az iszap- és agyagdörzsölést tartják a hajkezelés első módszerének. Az őskori emberek szükségét érezték a beolvadásnak a környező természeti környezettel, ezért a kívülről történő "kiigazítást" kizárólag a könnyebb túlélés egyik módjának tekintették. A váltás később következik be; körülbelül 18 000 évvel ezelőtt megjelentek a természetes színezékek, amelyek a kőzetlakások és az emberi test díszítésére szolgálnak. Az ókori gallok hajfestéssel igyekeztek elérni az ellenség tiszteletét, és rámutatni a településeik hierarchikus különbségeire.
Egészen addig, amíg az ókori egyiptomiak hoztak valamit, ami a szó mai értelmében kissé hasonlít a kozmetikumokra. Kr. E. 3000 körül. felfedezték a hennát, az azonos nevű cserje termékét, amely lehetővé tette számukra, hogy vörösre festessék a hajukat, és ragyogó fényt adjanak. Apró, vörös levéltetvekből nyerték a lilát, amellyel a hajuk mellett dörzsölték az ajkukat. A kamilla kivonatok viszont sárga színt adtak nekik. Ha azonban világosítani akarták természetesen fekete hajukat, sárpakolásokat használtak, amelyekben szárították hajukat a trópusi napsütésben, és sós tengervízben mossák.
A sok falfestményből és megőrzött szoborból azonban tudjuk, hogy az egyiptomiak parókát és hajdarabot is viseltek, és a Babiloni Birodalom embereihez hasonlóan csillogó arany port öntöttek a hajukba. Hasonló eljárások ismeretesek számunkra Görögország és Róma ókori történelméből. Az ókori világ azonban a színek helyett a szalagokkal és virágokkal való mechanikus kezelést és díszítést részesítette előnyben. Az irodalmi emlékekből azt is tudjuk, hogy Rómában a nők társadalmi helyzete hajszínükben is különbözött - a legmagasabb rangú nők vörös és szőke hajúak voltak, a középosztály könnyítette a haját, a rabszolgák és a szegény nők pedig feketére festették a hajukat. Parókák viselése a világos germán nők hajából furcsa módnak tekinthető egy szőke haj "színezésének".
A középkor, amelyet gyakran sötét kornak neveznek, gazdag és színgazdag művészi produkciója ellenére sem tulajdonított nagy jelentőséget a hajfestésnek. A középkor aszketikusan elrejtette őket fátyol és sál alá, amint azt számos tábla- vagy falfestményből tudjuk. A reneszánsz alapvető változást hozott az öltözködés és a hajformázás kultúrájában. A reneszánsz nők imádták a szőke hajat, ami a tisztaság és az ártatlanság jele volt. A reneszánsz művészet bölcsőjében, Olaszországban a barna lányok kitették hajukat a ragyogó napnak, és sós vízben mosták meg. Azonban például ecetet is használtak a halványításhoz, és a zöld dió pikkelyeket használták fekete festékként. A középkori Európában a vörös haj volt a probléma, amelyet a mezítlábasság megnyilvánulásának tekintettek. Ennek ellenére a vörös hajúak az akkori férfiak szemében rendkívül vonzóak és kívánatosak voltak. Csak a 16. században hála fényes réz hajú I. Erzsébet angol királynőnek köszönhetően a vörös hajú nők nézete megváltozott, és még ez a szín, amelyet a már említett henna elért, kívánatos lett.
A francia udvarban elterjedt parókák egyre népszerűbbek lettek. XIII. Lajostól. XVI. Lajosig. a paróka a jobb társadalomban az ember megjelenésének általános, sőt kívánatos részévé vált. A parókákat kezdetben tarka porokkal színezték. Később, a 17. század végén a híres fodrász, Ervais előállt egy újdonsággal - egy parókával, amelyet színes selyemfonalak tarkítottak. A 18. században parókákat és hajat szórtak fehér rizsporral. A rokokó időszakot általában a fodrászat aranykorának tekintik. Bölcsőjét Franciaországnak, XVI. Lajos feleségének, Maria Antoinette királynőnek tekintjük a fő "modellnek". A 18. század második felének hajalkotásai nem ismertek korlátokat, ezért különféle virágokat kertek, gyümölcskosarak, papagájketrecek és kis építészet formájában rendeztek el a hajban. A pasztell rózsaszín, kék és zöld tabletták népszerűek voltak. A francia forradalommal azonban megszűnik a Versailles-ból terjedő királyi luxus, és elkezdődik a józanság.
Az ipari forradalom és a vegyipar fejlődése a hajkozmetikumok fejlődését is jelentette. 1818-ban feltalálták a hidrogén-peroxidot, amely fellendülést okozott a hajápolásban. Viszont a fekete haj is visszhangzott, és természetesen kiegészítők, például fejpántok, csapok, fésűk, diadémák és mások. Hajának köszönhetően az osztrák császárné és Erzsébet magyar királynő, híresen becenevén Sissi, legendává vált. A császárné, aki a haja rabszolgájának minősítette magát, nem festette, hanem száz friss tojás sárgáját használta, hogy gyönyörűen megmossa. A 19. század adta a hajtervezésnek az első hajvasalót, 1890-ben létrehozták az első fodrászakadémiát Chicagóban, de az első ipari gyártmányú tömeg a 20. század terméke.
A színforradalom újabb jelentős mérföldkövet jelent a 21. században, amikor a Schwarzkopf szakemberei 2010-ben történelmi újítást hajtottak végre - megalkotva az első tartós, ammóniamentes hajápoló habot, amelyet könnyen és egyenletesen alkalmaznak a hajon az intenzíven ragyogó és tartós hajért szín.
A szöveget készítette: Július Barczi a SOGA aukciós házból, a Henkel Szlovákiával együttműködve
Fotó: SHUTTERSTOCK