Niacinamid: A hibátlan bőr titka?
Készülj fel a tavaszra ezekkel a darabokkal
Frissítse szekrényét új trendekkel
Bottega Veneta: Az egyéniség és az önbizalom filozófiája
Szerkesztve: 2020. november 5
"Amikor elegendő a saját kezdőbetűje", ez a vállalat mottója, amely kifejezi a saját képességeiben, minőségében és precíz kivitelezésében való bizalmat anélkül, hogy fel kellene hívnia magára a figyelmet. Ezek a Bottega Veneta több mint 50 éve tartó erősségei.
Ki tudja, Michele Taddei és Renzo Zengiaro olasz vállalkozók „velencei áruháznak” neveznék-e luxus divatos kézitáska márkájukat, ha tudnák, hogy néhány évvel később zászlóshajó butikokat nyitnak a New York-i Madison Avenue-n és a Beverly Hills-i North Rodeo Drive-on. Az egész 1966-ban kezdődött az olasz Vicenza városában, nem messze Velencétől.
Montebello Vicentino festői, 18. századi villája egy olyan bőrtermék-társaság alapításának ötletét adta, amely egyedülálló dizájnnal tűnik ki. Sikerult. A Bottega Veneta a kezdetektől egy varrásmintával különbözött, amely gyorsan ikonikussá vált - egy egyedi, kivételes textúrájú kötött anyag vált a márka fémjelzőjévé. Érdekesebb lenne azt mondani, hogy e mögött tiszta látnok állt, de a valóság sokkal pragmatikusabb.
Bottega Veneta butik Miamiban
Amikor a márka kézitáskákat kezdett gyártani, csak olyan varrógépek voltak a tulajdonában, amelyek nem voltak alkalmasak bőr varrására. Így akaratlanul is rendkívül finom bőröket kellett szedniük, és bonyolultabb mintázatú alaposabb varrással kellett megerősíteniük. Így született meg a legendás intrecciato, azaz összefonódik. A márka növekvő népszerűségével a jó marketingstratégia is segített. A "Amikor a saját kezdőbetűi elegendőek" mottóval ellátott kampány lelkes reakciókat váltott ki, és a márka a mai napig ragaszkodik ehhez a filozófiához.
A hetvenes évek végén jöttek az első személyi változások, amelyek mindkét alapító Michel Taddei és Renzo Zengiar távozását jelentették. Laura Moltedo, Taddei volt felesége veszi át a márkát. Ez a csere biztosítja a családi vállalkozás zökkenőmentes folytatását. Közelegnek a híres nyolcvanas évek, amikor elkészül a The Knot ikonikus kézitáska, amelyet a nők még mindig szerettek a világ minden tájáról (ezen a néven jött létre az egyik legnépszerűbb parfüm ma).
Bizonyíték arra, hogy a márka a divat égboltjának legtetején lett sztár, az az 1985-ös Bottega Veneta Industrial Videotape volt, amelyet maga Andy Warhol forgatott. A divatos krém márka címet viselő másik pillanat az American Gigolo című film egyik felvétele volt, ahol Lauren Hutton büszke volt a híres intrecciatto mintájú kézitáskájára. De aztán hirtelen elmúltak az arany idők.
Habozás és újjászületés
Az 1990-es években a vállalat hibát követett el. Nem kockáztatta meg önmagát, és úgy döntött, hogy biztonságban játszik. Saját elképzelése helyett valaki más által diktált trendeket kezdett követni. Nagy hibának bizonyult, és a márka már nem volt érdekes. 2000-ben Laura Moltedo volt az utolsó lehetőség, hogy megmentse a cég nevét. Giles Deacon brit tervezőt veszi fel a márka felélesztésére, és sikeres ruhakollekcióval áll elő. Ez azonban még mindig nem elég.
2001-ben újabb fordulópont következett, és új korszak kezdődött a márka számára. A stagnáló céget az akkor Gucci Csoport néven ismert Kering veszi meg 156 millió dollárért. Júniusban a csoport kreatív igazgatója, Tom Ford Deacon helyett Tomas Maiert használja fel, aki remek lépésnek bizonyul. Tomas vállalja felelősségét és bemutatja a kézitáskák és cipők első kollekcióját 2002 tavaszára és nyarára.
Bottega Veneta SS19 kampány
A Bottega Veneta így visszatér diszkrét stílusához, és különösen felélénkíti jellegzetes jellemzőit - különösen az intrecciato mintát. Maier annyira hisz ebben, hogy még egy fontos tervezési döntést hoz: az összes látható logó eltűnik a márka divatdarabjaitól. Szeptemberben újabb mérföldkő érkezik, a The Cabat, amely az igénytelen luxus ikonjává válik. A nagy praktikus válltáska ismét logó nélkül van, de a mintának és a minőségi kivitelezésnek köszönhetően könnyen felismerhető anélkül is.
Ez a hétköznapi alkalmi stílus azonban, amely a minőség és az igénytelen luxus világos nyelvét beszéli, olyanná válik, amire vágyik. Ezenkívül, ha tudja, hogy egy ilyen kézitáska gyártása két napot vesz igénybe az iparosok számára. Bottega Veneta újjászületett és megállíthatatlan. 2002 nyarán megnyitotta a márka zászlóshajóüzleteit Londonban, Párizsban és Milánóban, és fokozatosan jelent meg minden kontinensen. A kommunikáció terén is változik, és egyre inkább kifejezi szoros kapcsolatát a művészettel.
Robin Broadbent fotóssal az "Art of Collaboration" koncepció először a 2003. őszi/téli gyűjtési kampányban jelenik meg. Ez azonban csak a kezdet, és a márka rendszeresen visszatér a bevált koncepcióhoz nemcsak a Broadbent, hanem más nevek mellett is, például Christopher Griffith, Phillip-Lorca diCorcia, Stephen Shore, Lord Snowdon, Tina Barney, Sam Taylor Wood, Nick Knight, Tood Eberle, Peter Lindbergh, Collier Schorr, Jack Pierson, Ryan McGinley, Viviane Sassen és Annie Leibovitz sztár.
Az időtlen varázsa
Tomas Maier álmos útja nemcsak a márka újjászületésében és piaci stabilizálásában hozott gyümölcsöt. Erőfeszítéseit 2004-ben a GQ magazin (német mutáció) a Fashion International kategóriában is méltatta, ahol elnyerte az év embere címet. 2006-ban ő hozta az első férfi kifutópályát és behatolást az új divatműfajokba. A férfi öltönyök halhatatlan, elegáns, elegáns formájúak és női ruhák, amelyeket bármilyen alkalomra felvehet, és nem lesz versenye.
Maier olyan ruhákat tervez, amelyek harmonizálnak a márka alapítóinak eredeti mottójával, és így beárnyékolják magabiztos divat rivális kollekcióit. Munkája nem nevezhető másnak, mint időtállónak és kifinomultnak. A márkának így nemcsak a kézitáskák és kiegészítők kategóriájában sikerült kibővülnie, hanem jelentősvé vált a ruházat és ékszerek, az órák, a parfümök, sőt az otthoni kiegészítők terén is.
Az első bútorgyűjteményt a rangos milánói Salone Del Mobile szakkiállításon is bemutatták, ahol a márka azóta rendszeresen megjelenik. Bottega Veneta a belsőépítészet iránti szenvedélyt is megmutatta, amikor berendezte a Regis Hotel luxusszobáit New Yorkban és Rómában. A nagy 2006-os év novemberben zárul a rangos londoni Walpole Awards-on elért győzelemmel a legjobb nemzetközi luxusmárka kategóriában.
Nem csoda, hogy a Bottega Veneta termékforgalmazása globális és magában foglalja Európát, Ausztráliát, Ázsiát, Észak- és Dél-Amerikát, ahol a kiválasztott szaküzletekben és áruházakban a nagykereskedelmi forgalmazást egyre több Bottega Veneta butik egészíti ki. A Tomáš Maier által tervezett és a Bottega Venet szigorú követelményeinek megfelelően megtervezett butikok, mint a márka termékei, tükrözik a vállalat kivételes örökségét.
A Montebello Vicentino villa újjászületése
Az időtlen modellek és trendek létrehozása és a világpiacra történő hatalmas kiterjesztés mellett a márka folyamatosan arra törekszik, hogy népszerűsítse alapfilozófiáját. A társaság alapítóihoz hasonlóan híveik ragaszkodnak a luxus olcsó bemutatásának szigorú betiltásához csodálat céljából. A legfontosabb a minőség és a kivitelezés, amely megkapta a "szentélyét" is. 2013-ban a cég felavatta Montebello Vicentino felújított villáját, ahol a márka 1966-ban született.
Bottega Veneta SS19 kampány
A komplexum felújítását maga Tomas Maier felügyelte, aki szerint Vicenzában a működés fenntartása elengedhetetlen a márka hagyományainak és eszményeinek megőrzéséhez. Ezért nem véletlen, hogy Montebello is a La Scuola dei Maestri Pellettieri di Bottega Veneta új otthona lett. A Kézműves Iskola, amely 2006 óta oktatja a bőrmestereket, a velencei IUAV Egyetemmel is együttműködött a táskák tervezésével és termékfejlesztésével kapcsolatos posztgraduális képzés megtervezésében.
A tanfolyam szakmai tapasztalatot nyújtott a hallgatóknak a különböző iparágakban, a tervezési folyamat kezdetétől a gyártáson és gyártáson át a termékek áruházi értékesítéséig. Maier maga mondja: „Nagy veszteség lenne, ha a kézművességben rejlő ismeretek és kulturális gazdagság eltűnne. Ez a know-how értékes utalásokat tartalmaz az egyéni kreativitásra és az emberi történelemre, és meg kell őrizni. ”És ez igaz, a sokoldalúság, a hagyományok és a kézművesség ragyogtatja fel minden BV-ben készített kézitáskáját. A kézműves gyakorlott kezei felelősek a tökéletes méret, a varrás szilárdságának és állagának megteremtéséért. Összetéveszthetetlen stílus és minőség, amely egy életen át fennmarad.
Identitás
A társadalomban hagyományok vannak annak ellenére, hogy a világ változik, és minden nap új innovációk érkeznek. Mint mondják, a saját hibáinkból tanulunk a legjobban, és az olasz márka már kipróbálta, mit fog tenni vonzerejükkel, ha feladják identitásukat. Ezért a kívülről jövő állandó növekedés és nyomás ellenére a Bottega Veneta nem változtatja meg azokat a tulajdonságokat, amelyek meghatározzák. A vállalat elkötelezettsége a stúdiói iránt is állandó, ahol a figyelemre méltó képességekkel rendelkező kézművesek ötvözik a hagyományos mesterséget lélegzetelállító újításokkal.
Ehhez a márka jelenlegi művészeti vezetője, Daniel Lee, aki 2018. július 1-jén csatlakozott a márkához, szintén sokat tett hozzá. A 32 éves angol a Central Saint Martins Művészeti és Design Főiskolán végzett, tapasztalat. 2012 óta sikeresen vezeti a Céline divatházat, korábban olyan vállalatoknál dolgozott, mint a Maison Margiela, a Balenciaga és a Donna Karan. "Megtisztelő számomra, hogy örömmel folytatom a Bottega Veneta-ban az elmúlt öt évtizedben kialakult örökséget.
A divatház alapvető kódjainak, a kézművességnek, a minőségnek és a kifinomultságnak a megőrzése mellett várom, hogy kifejlesszem, mi járul hozzá a márka új perspektívájához és modern szellemiségéhez "- mondta a tervező, aki kevesebb, mint két év működése után bebizonyítja, hogy a menedzsment ismét a jobb "lóra" épült. Daniel tiszteletben tartja a márka alapelveit, rendkívül precíz, természetes anyagok inspirálják, ugyanakkor minden kollekcióba erős érzelmet, érzékiséget, hedonisztikusan érintő purista luxust illeszt be.
Ez nemcsak a munkájában, hanem az elkötelezett reklámkampányokban is megmutatkozik, amelyeken aktívan részt vesz olyan nagy nevű fotósokkal, mint Tyrone Lebon. Daniel értelme a szépség, a minőség és az érzelmek összekapcsolása határozza meg a márka sikerét. Mert időtlen, kifinomult, de ennek ellenére erős kifejező és minőségi értéke van. Ahogy Lee maga mondja: "Bottega Veneta az egyéniségről szól, rólad szól."
IDŐVONAL
A rangos olasz márka, a Bottega Veneta története 1966-ban kezdődött a Velence melletti Montebello Vicentino villában.
A Bottega Veneta kezdetétől egy varrásmintával különbözött, amely gyorsan ikonikussá vált, és az egyedi szövés a márka fémjelezte.
A márka csillagos pillanata akkor jött el, amikor Lauren Hutton 1980-ban megjelent az amerikai Gigolo-ban egy jól ismert intrecciatto mintás kézitáskával.
A nyolcvanas évek az ikonikus The Knot kézitáska születéséhez tartoznak, amelyet a nők még mindig szerettek a világ minden tájáról.
Bottega Veneta 1985-ös ipari videokazettája, amelyet maga Andy Warhol rendezett, "hírességgé" emelte a márkát.
2001-ben az akkor Gucci-csoportnak hívott Kering stagnáló márkát vásárolt 156 millió dollárért.
2002 szeptemberében megjelent a piacon a The Cabat kézitáska, amely a finom luxus ikonjává vált.
Robin Broadbent fotóművésszel való együttműködés művészete koncepciója először jelenik meg a 2003. őszi/téli kollekció hirdetési kampányában.
2006-ban Tomas Maier elhozta az első férfi kifutópálya-show-t, és behatolt az új divatműfajokba.
Az első bútorgyűjteményt a rangos Salone Del Mobile szakkiállításon mutatták be 2006-ban Milánóban, ahol a márka azóta rendszeresen megjelenik.
2013-ban a cég felavatta Montebello Vicentino felújított villáját, ahol a márka 1966-ban született.
2018. július 1-jén egy új kreatív igazgató és tervező, az angol Daniel Lee veszi át a márka vezetését.
Szöveg: Jana GOMBOŠOVÁ
Fotó: Bottega Veneta, wikipédia - Morpheusmedia, archívum