Amikor tizennyolc évvel ezelőtt visszatértem az Ibériai-félszigetre tett utazásomról, apám azzal a kérdéssel fogadott: "És miért küldsz nekünk Pozsonyi képeslapokat Spanyolországból?" A fórum sikerült.

pozsony

A 80 000 fős kasztíliai város, Toledo, amelynek négyzet alakú erődje egy dombon helyezkedik el a Tejo folyó partjától szögben, nagyon emlékeztet metropoliszunkra.

Minden sarkon négy toronytól eltekintve az Alcázart viharos történelem köti össze Pozsony nevezetességével. Mindkét domb korszakunk előtt első építőként vonzotta a keltákat, majd megtapasztalta a rómaiakat és a németeket - a toledói kastély a visigót birodalom székhelye lett. Amíg a muzulmánok nem hódították meg Pozsonyot, Kasztília szíve már 712-ben a kezükbe került. Amikor VI. Alfonso király két és fél évszázadig felszabadította, Alcázar csodálatos rezidenciává építette.

Ötszáz évvel később azonban Madrid az egyesült Spanyolország fővárosa lett, 71 kilométerre, és a Tejo-folyó fölötti várat nagyon méltóságtelennek határozták el. Állami börtönként, később laktanyaként és katonai akadémiaként szolgált, a 18. és 19. században tűzvész háromszor pusztította el. Az utolsó csapást a polgárháború érte, amikor Franco falangistái tíz hétig ellenálltak az ostromnak és a bombázásnak. Sajnos sikeresen.

A közelmúltban a palotát is felújították, de nem olyan egységes stílusban, mint a pozsonyi. Az egyik szárny középkori, a másik reneszánsz, a harmadik barokk stílusú. és ez nem csak egy sikeres modern bővítés. Ma itt különféle katonai szervezetek találhatók. Ha érdekli a katonaság története, van egy speciális múzeum. Nem tartozom hozzájuk, ezért inkább a város kanyargós utcáit részesítettem előnyben (a mórok öröksége), a templomokat és a falakat.

A falakat védték és elfojtották
A turista a legrészletesebb térképekkel is felfegyverezhető, de mindenképpen eltéved. Az öreg Toledo egy dombon áll, így nehéz a papíron látni a magaslatokat, a különféle lépcsőket és járatokat. De ez nem olyan tragédia. A történelmi mag viszonylag kicsi, ezért mindig egy tágas kilátást nyújtó teraszra vagy egy híres emlékműhöz megy, amely szerint megtalálja az utat.
Több ezer évvel ezelőtt a Taja vizeit fúrták az eredetileg sík síkságba, amely három oldalról kanyont ásott a leendő város körül. A negyedik, az egyetlen megközelíthető, hatalmas erődítmény bástyákkal és három kapuval nőtt. Bár a falak a múltban megvédték Toledót számos ellenségtől, paradox módon elfojtották terjeszkedését. Csak a modern időkben kezdett terjedni a védtelen alföldekre.

Jelenleg még válsághelyzetben is turisztikai fellendülés tapasztalható. Végül is Spanyolországban a legnagyobb a műemlék sűrűsége négyzetkilométerenként, amelyek közül sok szerepel az UNESCO listáján. Pénz is érkezett ide európai alapokból, így ma Toledo sokkal kiigazítottabbnak tűnik, mint 18 évvel ezelőtt.
Aranykora VI Alfonso kasztíliai és leóniai király diadalmas érkezésével kezdődött. A történelmi siker azonban nem annyira a mórok elleni katonai győzelem volt, hanem az, hogy továbbra is támogatta három közösség: keresztények, muszlimok és zsidók együttélését.

Toledo lett a lélegzetelállító Mudejar stílus bölcsője. A Mudejarovok arabok voltak, akik Spanyolországban maradtak. Ez a stílus gipszszerű csipkeszerű díszekkel, festett csempékkel és faragott fa kazettás mennyezettel a paloták építésével zárult az Granada feletti Alhambra-ban, de megtalálható Andalúzia és Kasztília más városaiban is.
A 13. században Toledo X Alfonso király segítségével kontinensünk egyik legérzékenyebb kulturális központjává vált. A fordítóiskolának köszönhetően nemcsak az iszlám szerzők irodalmi és tudományos könyveit, hanem az ókori görögök arab nyelvből lefordított filozófiai műveit is latinul mutatták be az európai tudósoknak.

Építészeti drágakövek
Toledo továbbra is gazdaságilag boldogult. Ez a boldog időszak négy évszázadon át tartott a Reconquista befejezéséig, Spanyolország katonai egyesüléséig a katolikus uralkodók vezetésével. Abban az időben azokat a zsidókat és muszlimokat, akik nem voltak hajlandók áttérni a kereszténységre (néha nem is segítettek), kiűzték az országból, vagy egyszerűen megölték őket.
Az eredeti 11 zsinagóga közül csak kettő maradt, álcázva más épületekben. Most ismét eredeti szépségükkel jeleskednek, amelyben az arab építészek fontos szerepet játszottak. Ma a szefarádok - spanyol zsidók - történelmének múzeumaként szolgálnak, akik 1492 után Észak-Afrikában, Palesztinában, a Balkánon, Nyugat- és Közép-Európában (esetleg Szlovákiában) szétszóródtak.

A rekonstrukció befejeződik az egyetlen megmaradt mecsetnél is, amelynek megnevezése a Fény Krisztusa. Nem nagy, de a több mint egy évezreddel ezelőtti oszlopsorok annyira családbarátak voltak. Díszek a falakon annak idején, amikor a Szent Kápolnának nevezték át János a román stílusú freskókat bibliai motívumokkal váltotta fel. De sok más katolikus egyház is azt mutatja, hogy valaha iszlám sátorok voltak. Ezt a patkó alakú kapuk és a szögletes tornyok fölött lévő boltívek tárják fel, amelyek 600 évvel ezelőtt minarettként szolgáltak.

A város fő építészeti gyöngyszemét joggal tekintik állítólag a legtöbb spanyol gótikus székesegyháznak, bár reneszánsz és barokk elemekkel is rendelkezik. A viszonylag magas belépődíjat még "beszélő eszközzel" is fizetik.

Nemcsak maga a templom, Európa legszebb kórusával, hanem egy galéria is, amely Goya, Van Dyck, Velázquez, Titian, Rubens festményeit és egy arany kincset tartalmaz, amelyben csaknem három méteres monstrancia található 250 alakkal. Amerikából importált ezüstből és aranyból készült, és nagy gyémántkereszttel. Noha súlya 180 kilogramm, Krisztus Boldog testének és vérének ünnepei alatt a város utcáin szállítják.

Megfelelő hordó sör a külföldiek számára
A toledói festőművészek többségét Dominikos Theotokópulos, a krétai szülött ismeri el. Hogy még nem hallottad a nevét? Nos, ő jobban ismeri az El Greco - görög becenevet. Munkáit szinte az összes helyi templomban kiállítja, és külön múzeummal is rendelkezik. Lelki stílusával és látomásos tájaival különbözik a 16. század második felének összes kollégájától, szól a modern művészet szerzőinek is.
Toledóban kóborolva még három megállót ajánlanék.

Kolostor Szent János a legtisztább csúcsban épült, az ún A Flamingo Gothic a 15. század végén, de a mai restaurátor mestereknek köszönhetően azt a benyomást kelti, hogy csak tegnap nyitották meg. Elrendelték a kasztíliai Izabel és az aragóniai férj Ferdinánd utolsó pihenőhelyének felépítését, de amikor az Alhambra utolsó arab kalifájával szembeni keresztes hadjáratuk sikeresen befejeződött, megszerették Granadát, és az ottani székesegyházban temették el őket. .

Aztán ott van a Szent Kórház kereszt gyönyörű reneszánsz homlokzattal. Eredetileg elhagyott gyermekek és hajléktalanok árvaházaként szolgált. Ma városi múzeumként működik, amely mamut agyarakat, római mozaikokat, gyönyörű háttérképeket, valamint El Greco munkáit tartalmazza.

A harmadik állomás egy kocsma szabadtéri ülésekkel. Lehet, hogy ez a városi múzeum közelében található, vagy bármi más, kivéve, ha ez egy túlárazott étterem a belvárosban. Nem is lesz ideje leülni, és sült burgonyát, halat vagy olajbogyót hoznak neked egy csípős savanyúságban és fűszeres kekszet.

Nemcsak Pozsonyban, hanem Toledóban is kiváló borokat kínálnak. Az utóbbi években azonban a spanyolok megtanultak finom sört gyártani és még csapolni is. Ha a lakástulajdonosok két- vagy háromadagos adag aranylét rendelnek, ne szégyelljék fél literet kérni. A közép-európai külföldiek számára mindig készen áll a megfelelő sárkány, még a fagyasztóban is.
A pincérek nagyon segítőkészek, mosolyognak. Bár hallottam, hogy az egyik motyog a címemre: "Tehát a berlini vagy a prágai emberek kényeztetik magukat!" Ha tudta, hogy Münchenben általában egy pohár sört isznak. De a tizenévesek minden bizonnyal mindent megtanulnak, amire szükségük van.

Szöveg: Martin Krno az igazságért
Fotó: Martin Krno, SHUTTERSTOCK