hamis

A természet divatban van, és mindenhol látjuk, legyen szó kozmetikumokról, élelmiszerekről, terápiákról, vagy akár a lakosságról és a ruházatról. Ez nem meglepő, mivel az egyes vegyi termékek egészségre vagy a környezetre gyakorolt ​​káros hatásai iránti növekvő bizonytalansággal szemben a természet "bizonyos értéknek" tűnik számunkra. De aki "értéket" mond, az "üzleti érdeklődésre" is gondol, és sajnos ez nem jár együtt a valósággal, főleg nem a kozmetikában. A "hamis" szó népszerűvé vált a médiában - holnap ez lesz a természetes kozmetikumok alapja?

A "NÖVÉNYI" KOSZMETIKÁTÓL A BIZONYÍTVÁNYOS KOZMETIKAIG

Sok évszázadon át a kozmetikumok meghatározása a természetet érintette: az összes civilizációban ásványi anyagokból (agyagból, vas-oxidból, cinkből vagy titánból készült készítmények (hogy ne kelljen a „készítmény” szót használnunk, ami nem megfelelő kifejezés) dioxid, féldrágakövek stb.), növények (olajok, illóolajok, levélkivonatok, virágok, gyökerek stb.), természetes anyagok (kakasfésű, marha- vagy sertészsír, méhlepény- vagy embriókivonatok, méz, tej, krém, selyempor, lószérum, parfümös pézsma ... később kollagén, elasztin, keratin, aminosavak, koszin stb., és - szerencsére nem sokáig - vizelet, vér, zúzott szarv, madárürülék, bivaly epe és egyéb ilyen "vicces dolgok").

Az ipari kémia később technológiai fejlesztéseket - tisztességtelen lenne tagadni -, valamint az alapanyagok és tulajdonságaik állandó minőségét hozta. Általánosságban elmondható, hogy az empirizmus és a hagyományos termékek időszaka után a tudomány sokkal inkább a kozmetikumokra összpontosított, és a legkisebb biológiai mechanizmusokban (sejtes vagy molekuláris) felhasználta a tapasztalatokat, és a képletek kvalitatív objektiválását is alkalmazta (hatékonyság és biztonság).

A definícióból következik, hogy "a tudomány halad". Rájöttünk, hogy az általában problémamentesnek tűnő tilalom mellett a "láthatóan" kevéssé ajánlott termékek és/vagy összetevők mérgező, irritáló vagy allergén rövid vagy középtávú hatása miatt lehetséges hosszú távú távú hatást kell meghatározni. Manapság a valódi értelemben vett rövid távú, középtávú és hosszú távú toxicitás (az egyszerűség kedvéért a "mérgező" hatás kifejezést használjuk) mellett egyre jobban ismerjük a rákkeltő hatásokat (amelyek segítenek a rákban), a rákkeltő hatásokat ( segíti a rák terjedését), mutagén hatások (mutációt okoznak a DNS-molekulában), teratogén hatások (nem megváltozott a DNS, hanem a funkciója: a mutagén anyag gyakran teratogén, de a teratogén anyag nem feltétlenül mutagén) és reprotoxikus hatások (olyan anyagok, amelyek befolyásolják a rák terjedését) férfi vagy női termékenység, vagy olyan, amely akadályozhatja a születendő gyermek fejlődését: spontán vetélés, deformitás stb.).

Az Európai Unió jelenleg az összes vegyi anyag (nem csak a kozmetikumokban használt) átértékelését tervezi, és fontolóra veszi a CMR nevű (karcinogén/rákkeltő, mutagén, reprotoxikus) anyag lehetséges osztályozását 3 szintre: 1A (bizonyított), 1B (várható), 2 (gyanús).

Ezen ismeretek és a fogyasztói aggodalmak - amelyek néha valóságosak, néha valóban eltúlzottak vagy félreértettek - figyelembevételével az elmúlt évtizedekben egyre több „természetes kozmetikum” vagy „gyógynövényes kozmetikum” jelent meg (a növényi összetevőket biztonságosabb, ami azonban nem teljesen igaz). Kezdetben gyakran előfordult, hogy ezeknek a termékeknek az alapja a szilikonok és más ásványi olajok, valamint a szintetikus tartósítószerek hatása miatt nagyon "kőolaj" volt. De a hatóanyagok többnyire növényi eredetűek voltak, és a "gyógynövényes kozmetikumok" vonzottak minket, bár a "természetes kozmetikumok" kifejezés nyilvánvalóan kissé eltúlzott, sőt néha téves.

Ezután jöttek az első előírások (más néven referenciaanyagok), amelyek kizárták a szintetikus összetevők bármilyen felhasználását (Németországban az 1950-es évek óta hamis volt a Neuform), majd a szerves összetevők ajánlása vagy kötelező használata következett: Nature & Progrès (Franciaország, 1998), BDIH ( Németország, 2001), Cosmébio (Franciaország, 2002), Ecogarantie (Belgium, 2005) stb. A piac bővülésével, valamint a gyártók és a nemzetközi forgalmazók egyre növekvő számával a nemzetek feletti referenciák is megjelentek: a NaTrue 2006-ban és a Cosmos 2011-ben (de 2017-től kezdődően).

Nincs több kétértelműség a specifikációkkal kapcsolatban: a valódi természetes kozmetikumok kerülik a petrolkémiai anyagokból származó összetevők, azaz az ásványi olaj és a szilikon használatát, tilos az elhullott állatok, géntechnológiával módosított szervezetek, mikroműanyagok, szintetikus parfümök és tartósítószerek használata, előnyben részesíti a növényi eszközöket, különösen az ökológiai eredetű termékeket, tisztességes kereskedelmi csatornákat fejleszt ki az áruk számára, ellenzi a biológiai kalózkodást (a helyi know-how ellopása), elősegíti az újrahasznosított és újrahasznosítható csomagolások, növényi festékek, energiaforrások használatát, megtiltja az állatkísérleteket eleve (Európában kozmetikumokat árulnak, az állatkísérleteket 2013 óta tiltják) stb. Tehát ez az "igazi" természetes kozmetikum nem korlátozódik a "nélkül, anélkül" kifejezésre: valóban etikailag tudományos, társadalmi és környezeti szempontból.

Függőség növekedés…

Bár a biokozmetikumok még mindig egy szűken szakosodott piac részét képezik (a teljes kozmetikai piac 5-10% -a), részesedése évente körülbelül 10% -kal növekszik, miközben a hagyományos kozmetikumok aránya szinte nem növekszik. Az ökológiai piac olyan nagy ipari csoportok híveit vonzza, akiknek nincs ugyanaz a "DNS" -je, mint az úttörő ökológiai márkáknak. E nagy csoportok érdeklődése tisztán kereskedelmi jellegű. Nehéz számukra alkalmazkodni a szokásos márkájuk specifikációinak követelményeihez: ezek a hivatkozások olyan kultúráról beszélnek, amely nem hasonlít rájuk ... természetes és gyakran ellentmond azoknak a technikáknak, amelyeket ezek a vállalatok továbbra is alkalmaznak.

Milyen megoldás létezik a kozmetikai ipar számára? Például know-how megszerzése másoktól úttörő organikus márkák vásárlásával, ahogyan ez a L'Oréal esetében történt, amely 2018-ban megvásárolta a Franciaországban elsősorban Logona és Santé márkáiról ismert német Logocos (1978-ban alapított) céget. kozmetikumok. A L’Oréal már 2006-ban megvásárolta a francia Sanoflore biomárkát, amely nem olyan népszerű, mint a Logocos. A Clarins csoport hasonlóan járt el, és 2010-ben megvásárolta a Kibio-t ..., amely azonban 2013-ban leállította a termelést, mivel a márka nem győzte meg az organikus ügyfélkört, mivel nagyon hasonlított a Clarins-ra.

A fejlesztésben való részvétel egyik módja az ex nihilo megfelelően tanúsított márkák létrehozása (a L'Oréal esetében folytatásként megemlíthetjük a La Provençale Bio márka 2018 őszi bevezetését, amelyet nagy kiskereskedelmi láncok számára szánnak. és Cosmébio/Cosmos tanúsítvánnyal rendelkezik). A hagyományos kozmetikumokat gyártó nagyvállalatok egy másik módot találtak a piac részvételére anélkül, hogy alkalmazkodniuk kellene a biotörténet magas követelményeihez: ennek megfelelően "definiálták" a biokozmetikumokat. Nagy csoportok fektettek be ezért az ISO 16128 szabvány létrehozásába, amely a Colipa 2009-es munkáján alapul.

Mi az a Colipa? Az egyesületet 1962-ben alapították, és a Cosmetics Europe 2012 óta ismeri el - ez az európai szövetség főként a hagyományos kozmetikumok nagy gyártóit tömöríti: Bayer, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, Henkel, Johnson és Johnson, LVMH, L'Oréal, Unilever stb.

A Nouvelles Esthétiques magazin 710. számában (2018. január) írtunk az e szabványhoz kapcsolódó kockázatokról, amely lehetővé teszi az állítólag „természetes és organikus” termékek, de a leírás megváltozott követelményeinek legális forgalmazását, amely túlmutat az etikán. tanúsított úttörő márkák.

2018. február végén a francia biokozmetikumok szövetsége, a Cosmébio kijelentette, hogy az első termékek, amelyek az ISO 16128 szerint természetes eredetűek, eljutottak az üzletek polcaira, és konkrét példát hoztak fel egy hagyományos márkára - marketing állítás ezt a szabványt megengedte: a bőrre ez a krém 88% -ban természetes alapanyagokból készül "és a vonatkozó százalékot" az ISO 16128 alapján "számították ki.

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a "természetes eredetű összetevő az ISO 16128 szerint" kifejezés magában foglalja a "természetes összetevőket" és a "természetes anyagokból származó összetevőket" is. Ez utóbbiak olyan összetevők, amelyek természetes eredetű tartalma meghaladja az 50% -ot, ami azt jelenti, hogy az őket alkotó maradék nem természetes eredetű. Ebben a titkosított Cosmébio készítményben az összetevők 12% -a (100% mínusz 88%) egyértelműen szintetikus eredetű. Az INCI termékek listája tizenöt vitatott és engedély nélküli összetevőt mutatott a BIO címke számára, amelyeket fontossági sorrendben csökkenő sorrendben soroltak fel: PEG-100, vinil-dimetikon/metikon-szilszeskioxán-keresztpolimer, deciloxazolidinon, fenoxietanol, dimetikon, karbomer, nátrium-poliakrilát, -7-glikóz kokát, BHT, polikvaternium-7, etil-hexil-glicerin, metil-szilán-tri-PEG-8-gliceril-kokoát.

Nem titok, hogy egy ilyen termék (amely többek között többféle szilikont és polietilén-glikolt tartalmaz) nem felel meg pontosan a természetes kozmetikumokra vágyó fogyasztók elvárásainak.

"INSPIRÁLT" VAGY "HASONLÓ A TERMÉSZETESHEZ"

Ez a terméktípus önmagában egy olyan kategóriába tartozik, amelyet néhány éve „természetszerűnek” vagy „természet ihlette”, „természet ihletettnek” nevezünk az angolul beszélőknek vagy „naturnah” a német nyelvűeknek. "Bio", "Natural", "természet ihlette" ... a tájékozatlan fogyasztóknak van mit tenniük annak megismeréséért. Természetesen a hagyományos kémiai alapú kozmetikumok és azok, amelyek esetében az ökológiai gazdálkodásból származó összetevők nem elengedhetetlen feltételek, kétségtelenül megfelelnek a törvénynek. De az egyre növekvő számú fogyasztóval, akik valóban kizárólag természetes alapon kívánnak termékeket, sajnálhatnánk ezt a zavart.

Ez annál is inkább igaz, mivel a hagyományos forgalmazók is zavaróan tájékozottak, azaz. kiskereskedők, ahol az ökológiai és természetes termékek nem képezik az alapjukat: nagy forgalmazási láncok, illatszerek, gyógyszertárak, gyógyszertárak, fodrászok stb. Polcaikon ezek a forgalmazók gyakran keverik az ökológiai minősítésű termékeket a "természet ihlette" termékekkel, és természetesen olyan termékekkel, amelyek csak bizonyos hatóanyagokat tartalmaznak, és előtérbe hozzák őket a "felzárkózáshoz".

2018 augusztusában a Budni eredetileg regionális vállalat Észak-Németországból nyitotta meg első drogériáját Berlinben, Berlinben, mivel az organikus részlegben nagy mennyiségű élelmiszer-terméket (beleértve a friss árut is) kínált.

A német ökológiai szupermarketláncok (Denn's Biomarkt, Alnatura, Bio Company) fejlődését követően a Budna kozmetikai körzet nagyon imponáló, de a probléma az, hogy szégyen nélkül léteznek tanúsított márkák, valamint a "természet ihlette" ( Naturnahe Kosmetik je kosmetika, hasonló a természetes kozmetikumokhoz), olyan összetevőket tartalmaz, amelyeket a biotermékek specifikációi elutasítanak. Ez továbbra is zavart okoz a mérsékelten tájékozott fogyasztók körében. A hagyományos kozmetikumokkal rendelkező körzetben (külön) láthatjuk a jól ismert tisztítószerek első nemzetközi márkáját, a Frosch-t (Rainett Franciaországban), amely engedély nélküli összetevőket tartalmaz, de rendelkezik egy eddig példátlan Naturnahe Kosmetik-kiegészítővel is, ami valószínűleg nem lenne elfogadható Franciaországban.

Egy másik ilyen cég a Zalando - a ruhák és lábbelik ismert online kiskereskedője (forgalma 2017-ben 4,5 milliárd euró volt), amely megnyitotta első "kő" üzletét Berlinben, és amelyet személyesen is meglátogattunk. Divattermékeket nem találtunk ott: csak a kozmetikumok voltak viszonylag elkülönültek, köztük a hagyományos kozmetikumok, "természetközeliek", és találtunk néhány tanúsított terméket (főleg speciális márkákat), viszonylag luxus környezetben. A természetes (vagy szinte természetes) termékek a piac összes termékének jelentős részét tették ki, de léteztek olyan különféle típusok is, amelyek számos organikus rajongó számára vonzóak lehetnek ... és megváltoztathatják a német bio- és diétaboltok „történelmi” gondolkodásmódját. (Bioläden et Reformhäuser), vagy vezetők a drogéria területén.

EREDETI KÉRELEM!

Valljuk be: cikkünk címe a "hamis bio" -ról szól, ami önmagában provokatív. Azt azonban el kell ismernünk, hogy sok fogyasztó továbbra sem képes megkülönböztetni az ISO 16128 szabvány szerinti hiteles "hivatalos" tanúsított terméket a "természeteshez közeli" terméktől vagy a "részben ökológiai" terméktől. Mindannyian választhatunk, hogy a biokozmetikumokat részesítjük előnyben, tekintet nélkül az okokra: egészségügyi, ökológiai és környezeti aggályok, a természeti erőforrások megőrzése és a fenntartható fejlődés, az egységes és szolidaritási piac iránti aggodalom stb. De miután a fogyasztó döntést hozott - és fokozatosan meg vagyunk győződve arról, hogy minden fogyasztó nemcsak tájékozottabb, de igényesebb is lesz -, az abszolút átláthatóságra, nem pedig a „féligazságokra” jogosult.

A kozmetikusok nagyon fontos szerepet töltenek be a szakemberek részéről a kozmetikai termékek biztonságosabb fejlesztésében, ami minimalizálja a kockázatokat olyan környezetben, amely a lehetséges problémák forrásának tűnik. Szerepük többek között az általuk használt termékek kiválasztása. Egy növekvő piacon - lassan, de kétségtelenül szükséges - hiteles módon kell termékeket kínálni, és nem szabad megelégedni semmilyen "hozzávetőlegesen". Ellenkező esetben fennáll annak a kockázata, hogy csalódást okoz azoknak az ügyfeleknek, akik becsapva érzik magukat, mert elvárásaik nem teljesültek.

Ezért a természetes kozmetikumok terén a kozmetikusoknak "kérniük kell az eredetit": jelenleg csak "történelmi" specifikációink vannak a biotermékekkel kapcsolatban, amelyek egyedüliként nyújtanak némi valódi garanciát, de a lista csak minimálisan tartalmaz szerves összetevőket, és meglehetősen negatív meghatározást kínál a tiltott összetevőkről és egyéb dolgokról. Legyen szó Cosmos-ról (amely jelenleg a Cosmébio, a BDIH, a La Soil Association stb. Csoportosul), a NaTrue, a Nature & Progrès vagy a Demeter, vagy más tanúsított európai vállalatokról: fontos olyan márkát választani, amely nem állt sehol a közepén, és igen ne csak a felét végezze. Az ilyen márkák "igazán organikusak", és egyre inkább az emberek követelik őket.