Ez az ország is lehet tiszta, nem turisztikai és olcsó. Valamit megtapasztalhat itt, amit csak dokumentumfilmekből ismert.
Ne hagyja ki a cikk FOTÓJÁT!
Tezpur városában dzsippel szállunk fel Arunachal Pradesh tartomány felé. Tizenhárom óra áll előttünk szerpentineken Tawang városáig, 3200 méter magasságban. Tizenhárman toljuk a dzsipet, köztük két gyerek. A lábaim váltogatják a másikat. Jeges utakon veszélyesen csúsznak az autók.
Repülsz? Olvas:
A melegségről szóló álom
Tawangba a sötétben érkezünk. A szörnyű télen szállodát keresünk, ahol legalább vannak fűtésük. A radiátor és a melegvíz utópia, az áram napi néhány órában működik. Habár találtunk egy szállodát egy kis melegítővel a szobában, ez nem nagyon melegített bennünket. A forró tea és a minőségi hálózsák az egyetlen hőforrásunk. Az indo-kínai-butáni határon fekvő kisvárosban, egy nagy tibeti kolostorral autentikus buddhista hangulat uralkodik. Csendes és meglepően tiszta.
Másnap reggel találkozunk az első buddhista szerzetesekkel. Sötétvörös ruhát viselnek, szandált vagy zokni nélküli krokot. A téli kabátos, meleg sálakba burkolt indiánok legalább komikusan néznek ki mellettük. "Jöhetünk a reggeli imára?" - kérdezzük a szerzetesektől. - Természetesen fél öt körül kezdődik.
Nincs turista
Amikor megszólal a riasztó, alig tudom kinyitni a szemem a sötétség felé, de tisztán látom, ahogy a számból gőzölög. Felvettem mindent, ami volt, és elindultunk a sötét reggelbe. A háttérben ültünk a kolostorban. Megkezdődött az imákról való lemondás és sós tejteát szolgáltak fel. Egyáltalán nem tetszett, de tisztességből befejeztem. Megengedték, hogy fényképezzünk és forgassunk, ami a kolostorokban ma nagyon ritkaságszámba megy. Nyilvánvalóan nincs sok külföldi turista itt. A kis szerzetesek tapogatóztak és nyomultak. A legkisebb megfordult, és megmutatott nekünk egy fenyőfüge öklét. A másik nevetésben tört ki. Erre mindketten japamala nyakláncokból szereztek "oktatást". Az engedelmesség körülbelül egy percig tartott. Az ima után mindannyian kiszaladtak az udvarra, és felsorakoztak reggelizni. Kaptak egy friss palacsintát és egy adag húst.
Esküvőn a helyieknél
Tawangból leereszkedünk a Ziro-völgybe, ahol jelentősen melegebb van. A lakók válogatósak a magányos turistákkal szemben. Helyi idegenvezető nélkül senki sem volt hajlandó a kamera elé állni. Egy ideig szkeptikusan sétáltunk a gyönyörűen megművelt rizsföldek között, amikor egy fiatalember hibátlan angolul szólított meg bennünket.
- Helló, turista vagy? A nővérem éppen esküvőt tart. Nem akarsz egy pillantást vetni? ”Felcsillant a szemünk, és lelkesen sétáltunk be a helyi rezidenciába. A vendégek alacsony széken ültek, a pár pedig az első sarokban. Mindketten harmincas éveik elején jártak, de ez volt az első esküvőjük. A Ziro-völgyben a párok több esküvőt is tartanak, többéves időközönként. A gyermekük születésekor újraházasodnak, majd néhány év múlva újra. Az ifjú házasok mellett közeli rokonok ültek - idősebb, sámán megjelenésű férfiak. Hajukat tűkkel átszúrta tűk, és rejtélyes medálok lógtak a nyakukban. Idősebb hölgyek orrukkal ültek az udvaron. "Készíthetünk velük egy képet?" - kérdezem a fiatalembert, aki meghívott minket. Orvos volt az Egészségügyi Világszervezetnél, mint megtudtuk. - Persze. És így volt.
Zsíros véna
A nők nemcsak készségesen pózoltak, hanem szorítottak és csókoltak is minket. Ittunk még egy pohár rizsbort, és lassan eltávolodtunk. A bambusz házak között a nagyszerű angol ismét hirtelen megszólalt: „Helló, a nővérem ma esküvőt tart. Nem akarsz megnézni? ”Ma hallottam. Újabb esküvő? Miért ne? A fiú pedig már a családi ház emeletére vezetett minket. Nomo volt a neve, és mindent alaposan elmagyarázott nekünk.
"Most hatalmas darab szalonnát hoznak. Beteszik a pár elé, de nem választanak. Az árverésvezető megteszi helyettük. Ez az az úr, akinek mikrofonja van a bal oldalon - mondja nekem Nomo csendesen. "A szalonna itt jól benőtt, de itt túl zsíros" - fordítja nekem az ajánlattevő. Ha ez az ember a fiatal pár nevében úgy dönt, hogy a szalonna nem elég jó nekik, akkor hoznak egy új darabot. Ha egyikük sem tetszik, akkor az egyenértékű pénzt veszik fel. A gigantikus húsdarab olyan, mint egy menyasszony családja által a vőlegénynek adott ajándék, hogy megmutassa, hogy tehetős.
Tiszta, legtisztább
Meghalai tartományba vezető úton a bangladesi-indiai határ közelében ismét türelemmel felfegyverkeztünk. Egy indián áll a busz ajtajában, és még mindig sikítozik a többi utas után. Nem tudom, hova akarja tenni őket. Északkelet-Indiában meglehetősen kis vidéki városok vannak, így a tisztaságot és a rendet itt könnyebb fenntartani, mint a nagyvárosokban. Mawlynnong falut 2003-ban még Indiában, de egész Ázsiában is a legtisztább falunak nyilvánították. A mai napig megőrzi jó hírnevét. Számomra úgy tűnik, hogy az északkelet-indiai emberek általában tudatosabbak. Nem dobnak szemetet a földre, nemcsak a saját házuk előtt takarítanak, hanem az utcán is. A férfiak nem vizelnek az utcán vagy a nyilvános vizeldékben, például Varanasi-ban.
Hidak és szafarik
Alig várom a ficus gyökerekből készült egyedi hidakat. Az ember hozta létre őket a természettel együtt, és ha több ezer lépcsőn mászol fel egy esőerdő mély és párás völgyébe, mind a tiéd! Hosszabbak és rövidebbek, de egyikük rendkívül fotogén. Kétágyasnak hívják, tehát két emeletes. Nagyon kevés a turista. A gyökérhidakkal rendelkező erdő egyike azon kevés helyeknek, ahol örülni fog, ha egyáltalán találkozik bárkivel, aki eljuttatja azokat a természetes drágaköveket.
Kíváncsi vagy rá? Lásd a FOTÓT ITT!
Assam tartományban élvezheti a kiterjedt teaültetvényeket. A tealeveleket színes sarikba öltözött indiánok gyűjtik. És a távolban orrszarvúak legelnek a Kaziranga Nemzeti Parkban. Ez a terület a világ egyik legnagyobb orrszarvú populációjának ad otthont. Ha beszállsz egy dzsipbe, megtapasztalhatsz egy indiai szafarit, ahol a fák mélyvörös virágai villognak a fejed felett, és láthatsz néhány vad elefántot, India állatikonját. Két hét Indiában valóban megérte!
Undorultak a túléléstől
Miért viselik a helyi nők az orrdugót? A múltban az ellenséges törzsek elraboltak fiatal nőket. Ezért szándékosan megszégyenítették őket. Fekete gyűrűt tettek az orrukba, és örökre tetoválással jelölték meg az arcukat, különösen a homlokukon és az állukon. Az önmegőrzés furcsa tettét végül az apatáni nők szerették. Minél nagyobb a csípés egy nőnek az orrában, annál népszerűbb volt. Természetesen ez ma már nem történik meg. A cég betiltotta ezt a szokást. Ezért csak az idősebb nőknél van széklet. Ha mégis látni akarja őket, mindenképpen sietnie kell.
Olcsóbb, mint India többi része
Egy északkelet-indiai busz 100 kilométerenként 2–2,50 euróba kerül. A helyben szumónak nevezett dzsip 100 kilométerenként körülbelül 3 euróba kerül. A távolságok azonban viszonylag nagyok. Egy mozdulattal megölhet egy egész napot. A szállodák kisebbek, de olcsóak és tiszták. Az árak 10 és 27 euró között változnak szobánként és éjszakánként két személyre. Az olyan hegyvidéki területeken, mint Tawang, ez inkább egy felső határ volt, az alacsonyabb területeken pedig alacsonyabbak voltak az árak.