2013 októberében, fél évvel azután, hogy Oroszországba költöztem, úgy döntöttünk, hogy megismerjük a Volga régiót, konkrétan Volgogradot, valaha Sztálingrádot és Szaratovot, amikor úton volt.
Október péntek este. Ahelyett, hogy gyorsan hazamennék a munkából, három vasútállomás mellett haladok, ahol azon dolgozom, hogy metróval induljak a negyedikig. A vonatok a Volgán mennek le a Sadový kaľec másik oldalán található Pavelec pályaudvarról. Megtaláljuk autónkat és egy másodosztályú kupét (négy ággyal), és éjszakai útra készülünk, amely egészen Saratovig vezet.
Szaratov a névadó régió fővárosa, Oroszország déli részén, Kazahsztán határában található. Szaratovnak körülbelül 850 000 lakosa van, és Uvek romjain áll, az Arany Horda városának, amelyet Timur 1395-ben elpusztított. Szaratovot a Rurikov család utolsó cárának, Fjodor Ivanovicsnak a 16. század végén uralkodása alatt alapították. Több mint egy évszázaddal később, 1708-ban lett város. Jól ismert bennszülött az üzletember Roman Abramovič és a helyi egyetem talán leghíresebb hallgatója, az első ember az űrben, Jurij Gagarin, akinek nevét az egyetem ma viseli. Az alábbi képen az 1965-ben épült Saratov-híd mérete 2825,5 méter, és annak építésének idején a forrástól függően a leghosszabb híd volt Európában, a Szovjetunióban vagy a világon. Ez a cím a nyolcvanas évekig őt illette. Összeköti a szarátokat a Volga másik partján fekvő Engels városával. És ismét Gagarin, a Vostoka 1 leszálló modul leszállt Engels közelében, 280 kilométerre a tervezett Baikonur leszállóhelytől.
Mivel a kora reggeli órákban megérkeztünk Szaratovba, a város még mindig felébredt a pénteki ünnepségektől. Csak néhány óránk volt, így egy gyors, rögtönzött reggeli után a Mičurin éjszakai klubban, amely szerencsére nyitva volt a nap 24 órájában, sétálni indultunk a városban. A fenti képen a Szentháromság-templom a Múzeum téren található, a város Volga régiójában. 1674-1695 között épült. Az úgynevezett moszkvai barokk stílusában épült, amelynek leghíresebb képviselője a moszkvai Novodevichy kolostor, amely az UNESCO Világörökség része.
A Volga töltés felé vezető úton kötelezően itt volt a Hotel Slovakia. Ha nem tudod, Szaratov Pozsony testvérvárosa, amely így egy klubban találta magát az USA-ban található Dallas és Chapel Hill, Dobrich Bulgáriában, Taiyuan és Shaoyang Kínában, Łód poľ Lengyelországban, Marseille és Tours Franciaország és az angliai Bristol, amelyek mindegyike Sarat "testvére". De csak Szlovákiának van itt szállodája. A szállodának két szárnya van, egy régi, egy felújított és korszerűsített, ami jelentősen megnöveli a szobaárak ezen a részén. Egyébként normális szálloda - Saratovban jobbak és rosszabbak.
Megnéztük Gagarin kivételes emlékművét, ahol Mr. Cosmonaut civilben volt. Az összes többi Gagarin-szobor legalább szkafanderrel rendelkezik, ha nem is sisakkal.
Náberežná kosmonautov - egy utca, amely Babuškinov hintójától a Saratov úti hídig húzódik. Fél kilométert mér, és a helyiek kedvelt helye a lovaglás. Vagy kocogni mennek, mint Mr. Jegesmedve a következő fotón. Láttuk, ahogy kimászik a vízből, ami nem lehetett több, mint néhány fok abban a hideg októberi reggelben. Rövid bemelegítés után elindult futni a sétányon. Csak úgy, fürdőruhában. Egyébként az oroszországi jegesmedvéket rozmárnak nevezik.
Ezután körbejártuk az L. V. Sobinov Saratov Állami Konzervatórium épületét, amely állítólag Oroszország harmadik legjobb télikertje. A germán stílusú, vörös tornyokkal ellátott épület, amely nagyon emlékeztetett a történelmi Kalinyingrád építészetére, 1902-ből származik, és eredetileg zeneiskolának adott otthont. Tíz évvel később úgy döntöttek, hogy télikertet hoznak létre, így az épület első rekonstrukciója várt. Egyébként a második világháborúig nagy német kisebbség élt Saratovban, és például Kirov gyalogos tájékoztatóját egykor Nemecká utcának hívták. A közeli Engels, amelyet egykor Pokrovsknak hívtak, 1941-ig a Volga Német Köztársaság fővárosa volt.
A télikert épületén kívül a Csernyevszkij emlékmű is található a Kirov prospektus téren.
A vidám kupolájú hagymával rendelkező templom neve Utíš moje tálení, a 20. század elejéről származik, és építészetét a moszkvai Vaszilij Blažený székesegyház ihlette. Nevét a benne lévő azonos nevű ikonról nevezték el oroszul Уиоли моя печали.
És utána következik a Lenin kötelező fényképe. Nem tudom, említettem-e már valaha cikkeimben, de bármelyik orosz városban, ahol vagyunk, kötelező lefotóznunk egy helyi Lenin-szobor vezetését. Gyűjteményt készítünk Lenin pózaiból és ábrázolásaiból. Megtudtam, hogy nem csak mi vagyunk. A póz Michael Flatley-re emlékeztet, de mint egy hasonló szobor fényképéből megtudtam Bishkekben, Lenin nem fedi fel férfias mellkasát, csak egy szorosan illeszkedő kabátot vesz fel, hogy lőhesse a másik kezét.
Szaladtunk a helyi piacra is, amely szecessziós stílusban épült. Az épületet kívülről és belülről is kellemes nézni, és az itteni élet a legtöbbet lüktette a hétvégén.
A piacon vettünk valamit az útra, és visszamentünk a helyi vasútállomásra, ahol felszálltunk egy vonatra Volgogradig.
A vonatablakból már láttuk, merre tartunk - a környező sötétségben nem lehetett figyelmen kívül hagyni az Anyaország megvilágított szobrát. Nyolcvan kilométer hosszú vulkán, a Volga több mint egymillió lakosnak ad otthont, és történelme során három nevet változtatott: Tsaritsyno (1925-ig), Sztálingrád (1925-1961) és Volgograd (1961 óta). A város a keresztnevét a Carica folyóról kapta, amely a város fekvésének helyén folyik be a Volgába. A város első írásos említése 1589-ből származik. A kis védelmi erődből egy kis bevásárlóközpont jött létre, amelyet először Kazán, később Asztrákán, végül Saratov kormányzója felügyelt. Valószínűleg mindenki úgy ismeri a várost a legjobban, mint a második világháború egyik legvéresebb csatájának színhelyét, amely során a történelmi becslések szerint egymillió kétszáz és egymillió nyolcszázezer ember halt meg.
A Hősök sikátja közelében lévő szállóban szálltunk meg, amely a Volga rakpartig vezet. Nemcsak a második világháború Volgogradban született hőseinek emlékművei fekszenek, hanem a helyiek kedvelt sétálóhelyei is. A környéken számos étterem található.
Napunkat a második világháborúnak és Sztálingrád ostromának szentelt múzeumkomplexumban kezdtük. Többek között láttuk benne Vaszilij Zaicev mesterlövészpuskáját, akit Mamajev Kurganon temetnek el, egy olyan kardot, amelyet Oroszország Angliából kapott ajándékba (a teheráni konferencia során Churchill Sztálinnak adtak át), valamint egy "ütött" német motorkerékpárt. A második világháború története iránt rajongó emberek ebben a múzeumban találnak kedvükre valót. A tetején egy panoráma rekonstruálja a sztálingrádi csatát.
Közvetlenül a múzeum állványa mellett, valószínűleg csak akarattal, a Grudinyn/Gerart malom épületének romjai. Az 1903-ból származó épület nagyon nehéz lövöldözést szenvedett. Hagyták eredeti állapotában, hogy megmutassák, hogyan néz ki a város nagy része a háború végén. Ma nem mondanád ezt, ha ránézel. Annak szemléltetésére, hogy a háború mennyire pusztított Volgogradban, a múzeumnak megvan a város mintája megsemmisült épületekkel. A romok előtt a Gyermekkórus nevű szökőkút másolata áll, informálisan becenevén Barmalej, eredeti neve az 1930-as évekből származik. Ennek a szép szovjet stílusú műnek több példánya volt a különböző városokban. Híres volt arról a történelmi fényképéről, amelyen a gyermekek szobrai körben forognak egy krokodil körül, amelynek hátterében egy elpusztult város romjai hevertek. A háború után egy azonos másolattal helyettesítették, később eltávolították, és egy másik példányt az eredeti helyére tettek.
Nem feledkeztünk meg az azonos nevű téren kötelező Lenin-szoborról sem.
Aztán az út Mamajev Kurganig, vagy Mamay halomáig, amely körülbelül három és fél kilométerre fekszik a városközponttól. Ezen a helyen, amelyet egyszer csak egyszerűen a 102. számú dombnak neveztek, négy hónapig heves csaták folytak - a domb stratégiailag fontos hely volt, ahonnan kiváló kilátás nyílt az egész városra. A háború után tele volt golyókkal és aknák maradványaival. A domb ma monumentális emlékmű, amely több kompozícióból áll, és vita nélkül az ország második világháborújának (Oroszországban Nagy Honvédő Háborúnak hívják) legfontosabb emlékműve. Közvetlenül a Lenin Prospect járdája mellett található a Generáció Emlékezetének domborműve, ahonnan az első lépcső és az ösvény a piramis alakú nyárfák sikátorán keresztül.
Egy másik lépcső vezet a halál felé néző térre - és rajta egy szökőkút katona képével, félmeztelen ember, kezében automata fegyverrel, aki megvédi városát és kész meghalni, elszántan nézve a végére. . Itt kezdi érezni, hogy a légkör egyre jobban hatással van rád. Falakkal - romokkal szegélyezett lépcsőn halad tovább. Ebben a részben hangzenéket játszik a tábornokok csaták és katonadalok előtti beszédei formájában.
A Hősök tere következik, bal oldalon egy szökőkút monumentális domborművel, jobb oldalán pedig a Katonai Dicsőség Csarnoka, ahol a katonák díszőrséget tartanak az örök tűz mellett. Fáklyát tartó kéz szobrán ég. A tető hatalmas ablakából az egész csarnokot napfény világítja meg. Az izzó mozaikokkal ellátott szobában a "Szovjetunió hősével" kitüntetett katonák nevét rögzítik. A csarnok kerületén lépcső vezet, amely az épület tetejére visz és továbbhalad Szülőföld felé.
Nappali fényben ismét egy elesett fiú miatt gyászoló anya szobra vár rád, nekem személy szerint az egész komplexum legnyomasztóbb jelenete.
A Vlast Anya-szoborhoz vezető út a háború legfontosabb katonáinak sírjaival van tarkítva. A végén megtalálja a híres szovjet mesterlövész, Vaszilij Zaicev sírját, akinek maradványai 2006-ban itt találhatók. Ebben a pillanatban már kétszáz lépcsőt lépett meg, amelyek a kétnapos sztálingrádi csatát jelképezik. Távolról a Vlast anya híres szobra egyre közelebb szól, és minél közelebb ér hozzá, annál nagyobb és monumentálisabb lesz. Ez Yevgeny Vučetič szobrász és Nyikolaj Nyikitin mérnök munkája. Az álló szobrot csak a saját súlya tartja. Telepítésének idején, 1967-ben, ez volt a legmagasabb szabadon álló szobor a világon, és a mai napig a legmagasabb világi szobor, amely egy nőt ábrázol. Más hasonló szobrokkal ellentétben dinamikus pózban áll - jobb keze felemeli a kardját az ellenségekkel szemben, bal keze kinyújtva van, hogy csatlakozzon hozzá. Az arckifejezése egy teljes erővel kiabáló férfi arca, a könnyű köntöst fújja a szél, és ez a jelenet, annak ellenére, hogy betonból öntötték, ugyanolyan él. A Beton Anya Anya hívása tiszteletre méltó 52 métert, a kezében tartott acélkard pedig még 33 métert mér.
A volgográdiak rendszeresen látogatják Mamaev Kurganot, és mindig találsz alatta legalább két babuskát, amelyek virágokat árulnak, amelyeket a látogatók szobrokkal helyeznek el. A légkör józanabb, mint a moszkvai Victory Parkban, és a helyiek veteránokon keresztül és családtagjaikkal beszélgetve élénken emlékeznek arra, hogy a csata hány áldozatot követelt. A mai napig nem felejtették el.
Mamey Kurgan felől trolibusszal juthat vissza a belvárosba. Ez pedig két öngyilkos terrortámadás célpontja volt 2013 októberében és decemberében - mindkettő dagesztáni terrorista volt. E két támadás között trolibusszal is eljutottunk a városba. Nem érdekelt, főleg miután apósom mesélt a második támadásról. Ennek ellenére Volgogradot biztonságos látogatási helynek tartom. Mi több, egy hét múlva meglátogattuk magát Dagesztánt. Erről a következő cikkek egyikében.