"Éljen Kim és Sen és Kim Dzsong Il vezetőink" - kiáltja rád karikatúra-propaganda plakátok és táblák. Nagyszerű vezetők portréi minden pályaudvaron vagy minden szobában, és kötelező meghajolni, ha szobraik előtt állnak. A legfontosabb emlékművek építéséhez használt méretek, távolságok és anyagok szimbolikája mindig a Pártra vagy annak vezetőire terjed ki.
A vezetők finom tulajdonságai vs. az egyszerű emberek szakadt arcai
Az emberek gondolkodása, felépítése és rendszere hasonló a Csehszlovákia idejéhez a 20. század 70-es éveitől. A vidék még régibbnek tűnik. Minden, ami nem kerül kapcsolatba a külföldi turistákkal, régi, rozsdás és a hosszú élettartam küszöbén áll, az emberek sötétebbek, szakadtabbak és élesebb arcvonásokkal rendelkeznek.
Amit azonban a turistáknak szoktak mutatni, az a 21. századra emlékeztet. 4 csillagos szállodák, kiváló éttermek, luxus megjelenésű üzletek, modern autók, elegáns és professzionális megjelenésű útmutatók, finom tulajdonságokkal és fehérebb bőrrel.
"Két dolog döbbentett rám. Először is, milyen tökéletesen tudnak mindent felépíteni a szimbolikában a párttal és annak vezetőivel. És azt is, hogy ebben a zárt társadalomban egyáltalán fogadnak-e bármilyen intelligenciát, mint a társadalom oszlopát? "
Tehát, ha hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy még az ártatlan emberi tévedések vagy vétségek is értelmezhetők az állam felforgatásaként, ha hajlandó nem vitatkozni országuk politikai elképzeléseivel foglalkozó útmutatókkal, és inkább elnyeli a különvéleményeket több állításaik szerint a biztonságos utazás a világ egyik legelszigeteltebb országába - Észak-Koreába.
Érkezéskor feszültség
Felkelek és azonnal tudom, hogy rendkívüli kalandom kezdődik. Egyike leszek annak a kevesebb mint 5000 nyugati turistának, akik évente ellátogatnak a világ legzártabb országába - Észak-Koreába.
Természetesen csak csoporttal és all-inclusive túrán utazhatok. Különben nem érsz oda. Az enyém a kínai-kínai határvárosban, Dandongban várt rám.
Közvetlenül a vasútállomáson találkozom két kínai fiatalral, akik nagyon jól tudnak angolul, és ettől a pillanattól nem távolodom el tőlük. Mintegy hatvan másik kínai kalandor érdekelte ezt az országot, ahol megállt az idő, és több észak-koreai hazatért haza gyakran maguknál nagyobb csomagokkal, felszállunk a vonatra.
A házvezetőnőivel a közös autóban? Soha
A helyi lakosok és a turisták elkülönítése valóban itt kezdődik.
Turisták egy kocsihoz, mások másokhoz. A turista autó az egész út során zárva van, egy kivétellel. Ez a határellenőrzés a Yala folyó mögött, amely elválasztja Kínát Észak-Koreától. A vonatot észak-koreai egyenruhás, szigorú külsejű vámosok azonnal megkerülték. Sötétzöld egyenruhájukkal és egy kis asztal méretű pofonokkal a fejükön azonnal beszálltak minden kocsiba.
Az egész ellenőrzés a vonaton történt. "Minden bizonnyal azért, hogy a helyiek ne is kerülhessenek kapcsolatba a turistákkal és fordítva" - gondoltam. Összeszedtük az összes útlevelet, átadtuk a dagadt vámosnak és vártunk. Aztán megint egy újabb papír, és még mindig vártunk. Valószínűleg csak a nálunk lévő összes poggyász részletes átkutatása növelte mindenki szívverését.
A szalagot késsel kinyitották. A poggyászban lévő összes dolog kialudt, majd leereszkedett. Minden Biblia, koreaellenes folyóirat, könyv vagy film rajtaütése megkezdődött. Külön hangsúlyt fektettek a kamerákra és arra, hogy rendelkeznek-e GPS-szel. Minden mobiltelefont regisztrálni kellett - sajnos szeretne otthagyni egyet az országában, és felforgatni az államot. Amikor a turisták bizonytalanok voltak, Marlborieket vagy más nyugati cigarettadobozt küldtek vámzsákokba.
"Csak azt lehet fényképezni, ami szép, fényes és fényűző. A szegénységet és a szakadt embereket el kell felejteni az elmédben. "
Nyugati turistaként még több időt szántak rám
A fényképezőgépen kívül semmi más nem aggódott. Mint sok modernebb eszközhöz, az enyémhez is volt GPS. Viszont valahogy sikerült levágnom a jelölését a készülék testéről. Reméltem, hogy Türkmenisztánba lépve a helyi vámosok is megkönnyebbülnek, ha csak megnézik a fényképeket.
A fiatal, propagandával kikötött vámtiszt azonban be is kapcsolta, és különféle gombokat nyomott meg. "Ez a GPS" - mondja nekem, megmutatva a helyszolgáltatás beállításait. Attól féltem, hogy ideiglenesen elkoboznak. Megdermedt. A következő fél órában tűkön ültem.
Jött egy másik vámtiszt, aki a regisztrált telefonokkal ellátott kártyámhoz hozzáadta a fényképezőgépem márkáját. Szerencsére végül rám bízták és szó nélkül távoztak. Két hosszú óra után a vonat megmozdult. Mindenkit leheltek, hogy jelentős veszteségek nélkül túléltük a kezdeti kínzást.
Az első és utolsó pillantás Észak-Korea valós életére
A vonat megkezdte öt órás útját az ország fővárosába, Phenjanba. Hivatalosan semmit sem szabad fényképezni közben. Ez azonban fényt deríthet a világra abból, hogy valójában hogyan néz ki az élet Észak-Koreában. Végül is a mennyben dicsérő Kim család nem engedheti meg magának. Csak azt lehet fényképezni, ami szép, fényes és fényűző.
A szegénység és a lebontott emberek feledésbe merültek az elmédben. "Ha azonban nem készít túl óvatosan képeket, senki sem fogja észrevenni" - tagadta kínai vezetőnk korábbi nyilatkozatait. A nyugati kalauz valószínűleg nem ezt mondta. A kínaiak utazásának még mindig megvoltak az előnyei?
Körülöttünk rizs- és kukoricamezők voltak, amelyeket az emberek állatokkal és primitív eszközökkel műveltek. Kövezett, de még mindig poros utak. Emberek, akik régi kerékpárral járnak, vagy az utakon járnak. Abszolút minimális autók. És ha voltak ilyenek, öregek voltak, és gyakran életük után is. A vonatok ugyanazok voltak. A kabátjukban néha széles lyukakkal büszkélkedhettek, amelyeket rozsda megharapott. És helyi, sötétebb és szakadt emberek, mint a szardínia nyomulnak beléjük. Fiúk ültek a pályák mellett, és csak nézték, bólogattak nekünk, halakat fogtak tavakban vagy legeltettek kecskéket.
És akkor megint csak rizs- és kukoricamezők. Mint valami Isten által elfeledett országban, Sanghaj életmódjától vagy a nyugati világtól egy évszázaddal távolabb. Röviddel helyi idő szerint 18 óra előtt a mezőket régi kommunista és félig lepusztult tömbházak váltották fel, amelyek sok rendes észak-koreai lakóinak adnak otthont.
Az utcákon több évtizedes autók és piros villamosok kerek lámpákkal vannak, amelyeket tökéletesen ismernie kell mindazoknak, akik rendszeresen közlekednek pozsonyi tömegközlekedéssel. "Nyilván a barátságos kommunista Csehszlovákia és Észak-Korea közötti kereskedelem jele" - mondtam magamban.
Nem sokkal később az egész személyzet leszállt a vonatról. Az állomást magas vaskerítés veszi körül. A kerítés, amely azonban nemcsak az állomást választotta el a külvilágtól. Elválasztotta a két világot is - a hétköznapit és a turistát. A kerítés előtt a Mercedes, a japán Toyota és más csúcskategóriás autók. A kerítés mögött régi kerékpárok és autók vannak, amelyeknek a legjobb éveik voltak. Felszállunk az egyik buszra és elindulunk.
Phenjan - a megalománia városa, és attól tart, hogy átkel az út másik oldalára
Észak-koreai idegenvezetőink bemutatkoztak. Minden szemet gyönyörködtet, de első pillantásra eltér a közönséges észak-koreaiaktól. Halványabb, elegáns jelmezekben, modern vágásokban és mosolyokban.
"Bemutatkoztak észak-koreai idegenvezetőink. Halványabb, elegáns jelmezekben, modern vágásokban és mosolyokban. Tehát ez a különbség egy hétköznapi ember és a turizmusból élő ember élete között ebben az országban. "
"Tehát ez a különbség egy hétköznapi ember és egy turizmusból élő férfi élete között ebben az országban" - jöttem rá. A következő három napban több szünetet tartottunk Phenjan zugainak és felfedezéseinek felfedezéséhez - egy olyan városból, ahonnan talán mindegyikünk látta a képeket, de közülük kevesen láthatják majd saját szemükkel.
Az első állomás a Nagy Állami Tanulószoba szélén lévő tér volt, amelynek közepén egy szobor állt egy szökőkúttal. "Szeretnék fényképeket készíteni a nagy vezetők hatalmas portréiról" - mondom a kalauznak kínai barátomon keresztül, a tér másik oldalára mutatva.
"De ez nem lehetséges" - nyugtalanítom az észak-koreai demokratikus vendéglátást. Nem akartam később megkérdezni. Még többször kerültem ebbe a városba olyan helyzetbe, amikor szebbnél szebb felvételek céljával akartam átkelni az úton, de a félelmem nem engedte. Észak-Korea legnagyobb terén, amely ezen állam alapítójának nevét viseli - Kim Ir Sena, vagy a Diadalívnél, amelynek nagyobbnak, fenségesebbnek és minden szempontból jobbnak kell lennie, mint a híresebb párizsi házaspár árán. rosszul él az ország többi részén, rossz minőségű infrastruktúrával vagy alapvető szolgáltatásokkal.
Hogyan magyarázhatnák a helyiek az út keresztezését?
Egy nyugati turista, aki több mint húsz méterre távolodott el csoportjától - ez biztosan egy nyugati kém. Lökd be a munkatáborba. Meggyőződésem, hogy nem állok messze az igazságtól. Rájöttem, hogy Észak-Koreában éppen a teljesen normális tevékenységek értelmezésének ez a kiszámíthatatlansága veszélyes. Észak-Korea az egyik legbiztonságosabb ország a világon, ha azt teszi, amit a helyi idegenvezetők megengednek, ha ott fényképez, ahol megengedett, és ha nem távolodik el a csoporttól.
Az egyik dolog, amit a helyi idegenvezetők soha nem felejtettek el emlékeztetni, az volt, hogy két nagy vezető, Kim Ir Sen és fia, Kim Dzsong Il szobrai előtt kötelezően meghajoltak. Először hajoltunk meg így a Mansudae-dombon található emlékműnél. Mindkét Kimó híres, életnagyságú bronzöntvényei ott mosolyogtak minden jövevényért.
Az operatőr továbbra is körülöttünk szaladt. Vállaltam azzal az állításával, hogy még mindig minket filmez, hátha valaki Phenjanból távozva fenntartással szeretne videót venni az egész utazásról. Valahol olvastam, hogy a szállodákban a turisták szobái is néha poloskákkal vannak tele. De nem sok idő volt ezen emlékmű bejárására. Az egy percre számított program megkövetelte, hogy mozogjunk.
Gyermekek teljesítménye: Repülés Csehszlovákia 50 évvel ezelőtti idejébe
Még néhány hely jutott eszembe. Az egyik észak-koreai gyerekek kulturális előadása volt. Odaérve egy hosszú buszsor mellett haladtunk el. És éppen a teremben, ahol az előadás zajlott, csak zsúfolt turisták voltak.
"Senki ne mondja nekem, hogy Észak-Korea nagyon szegény a turisták számára" - gondoltam, miközben az ott tolongó kínai és nyugati turisták százait néztem. Valami hasonló történik ott szinte minden nyári napon. Az újjáépítés megkezdődött. Fiúk tökéletesen vasalt sötétkék nadrágban, fehér ingben és építési mozdulatokkal, lányok redős szoknyában. És mindezt piros sállal a nyakukban. Egyesek énekeltek, mások táncoltak. "A helyiek építészetét és lakhatását tekintve ismét úgy érzem, mintha 40 vagy 50 évvel ezelőtt Csehszlovákiában lennék" - gondoltam.
A párt és vezetői mindennek a részei
Egy másik felejthetetlen hely a Munkáspárt megalakulásának emlékműve volt. "A kalapács, a kasza és az ecset az észak-koreai társadalom három oszlopát - a dolgozó népet, a parasztokat és az értelmiséget - szimbolizálja" - magyarázta nekem a helyi idegenvezető.
"Magassága 50 méter, és a Párt alapításának 50. évfordulóját jelképezi. És 2160 méterre van a Mansudae-emlékműtől, amely Kim Dzsong Il tábornok születésének dátumát jelképezi február 16-án. ”- folytatta. Két dolog akadályozott abban, amit az imént mondott nekem. Először is, milyen tökéletesen tudnak mindent felépíteni a szimbolikában a párttal és annak vezetőivel. És az is, hogy ebben a zárt társadalomban bármilyen intelligencia, mint a társadalom oszlopa, egyáltalán örvendetes? Ezeket az ötleteket azonban magamban tartottam.
Metró: Egyedülálló lehetőség a helyiek megismerésére? És talán a színészek voltak
Felejthetetlen élmény a helyi metróval történő utazás is. A hétköznapi országokban végtelenül gyakori, hogy Észak-Koreában kiemelik a külföldi turisták útjait, mint "egyedülálló lehetőséget a helyi lakossággal való találkozásra". Ezenkívül néhány utazási ajánlat rendkívüli lehetőséget kínál nemcsak egy, hanem akár három megálló megtételére is.
"A Kim-rezsim ugyanolyan találóan elismeri, hogy a helyi lakosságot szinte teljes elszigeteltségben tartja a külvilágtól" - jöttem rá. A helyi idegenvezetők büszkén állítják, hogy metrójuk a legmélyebb a világon.
Már az első pillantás, miután beléptem a metróegyüttesbe egy körülbelül 4 cent értékű jeggyel, meggyőzött az építkezés inspirációs forrásáról. Díszített csillárok, törött boltívek a mennyezeten, szép oszlopok és természetesen propagandaképek Kimről és a még mindig mosolygó dolgozó észak-koreai emberekről. Ha Kim képeit Lenin szobraira cseréli, akkor a moszkvai metróban találja magát.
Megérkezett a metrónk, mindenki a csoportunkból, és néhány helyi felszállt az első autóra. "Mivel egyértelműen a párt arra törekszik, hogy elszigetelje a háztartást a külföldiekkel való kapcsolattól, hogyan lehetséges, hogy velünk ugyanabba az autóba ülhettek?" - kérdeztem magamtól, és szinte azonnal felajánlottam a lehetséges válaszok egyikét: "Ők nem csak a párt által kiválasztott megbízható egyének, akik előre meghatározott időpontban előre meghatározott megállóban mozognak, és így a mindennapi élet benyomását keltik? Nem csak színészek vagy színésznők? Ha újra Észak-Koreába érkezne, mennyire valószínű, hogy ugyanazokat az embereket ütné meg a metróban?.
A vallásszabadság uralkodik Észak-Koreában. De van egy fogása.
Az észak-koreai kirándulások népszerű állomása a Myohyang-hegy, amely a Nemzetközi Barátság Csarnok és a Pohyon-templom közelében található. Hogyan hagyhatnák ki a helyi idegenvezetők azt a lehetőséget, hogy meggyőzzék a látogatókat nagy vezetőik természetfeletti képességeiről, és ne mutassák meg nekik mindazt az értékes ajándékot, amelyet mindhárom volt Kimo más államok, vállalatok és magánszemélyek képviselőitől kapott.?
"A vallásnak egyébként sincsenek itt nagy hagyományai, mert minden ember bízik a pártban és a nagy vezetőben."
Mielőtt azonban maguk a csarnokok útvesztőjébe lépnénk, a helyi őr ideiglenesen minden hátizsákunkkal, kézitáskánkkal, kameráinkkal és telefonjainkkal megvert minket. Több ezer ajándék mellett hirtelen sikerült felfedeznem egy kristályvázát - egy csehszlovákiai ajándékot 1985-ből. De a térkép azt mutatta, hogy van valami Szlovákiából is. "Mi ez?" - gondoltam. Azt azonban soha nem tudtam meg, mert egy kínai csoport tagjaként el kellett mennem megnézni a pekingi ajándékokat.
Az idegenvezetők nem felejtették el hangsúlyozni, hogy bár két vezetőjük már a túlvilágon van, mégis kapnak ajándékokat. A Nemzetközi Barátság Csarnoka közelében találkoztunk a Pohyon buddhista templommal is. Festői természetű, és sok dél-koreai templomhoz hasonlít.
"És egyáltalán megengedett-e a vallás Észak-Koreában?" - kérdezem társamat, gondolva egy amerikaira, akit államellenes tevékenységek miatt tartóztattak le, miután a szálloda WC-jében elfelejtette a Bibliát. "Észak-Koreában van vallásszabadság" - sokkol a válasz. "Tilos a vallási eszmék terjesztése. A vallásnak egyébként sincs nagy hagyománya itt, mert minden ember hisz a pártban és egy nagy vezetőben "- magyarázta nekem az útmutató.
A koreai háború olyan szempontból, amelyet senki sem tud
A dél-koreai határon lévő demilitarizált övezet bejárásának minden észak-koreai látogatás szerves részét kell képeznie. Csak két hét után tértem vissza ugyanarra a helyre, de ezúttal a másik oldalról. Kíváncsi voltam Észak-Korea értelmezésére a koreai háború eseményeiről, és összehasonlítottam az általánosan elérhető dél-koreaival.
Két és fél óra buszozás után a hegyvidéki terepen a helyünkön találtuk magunkat - közel a határhoz Panmunjeonban. A szigorú külsejű napszemüveges dél-koreai katonákat az észak-koreai hadsereg szigorú kinézetű, sötétbarna-zöld egyenruhás tagjai váltották fel. De végig turisták voltak. Amikor mi kerültünk a sorra, elmagyarázták nekünk, hogy a koreai háború keletkezett és hogyan zajlik. Az észak-koreai katonának volt szó, így az információ szinte közvetlenül a forrásból származott.
A "köztársaságunk" és az "amerikaiak" közötti megkülönböztetés váltakozott az olyan kifejezésekkel, mint "amerikai provokáció", "Kim ir Sen tábornok erőfeszítései a harcok befejezésére", "a jelenlegi nukleáris fenyegetés", "ellenünk folytatott amerikai katonai gyakorlatok" stb. tovább. Mindenki számára azonnal világos lehetett, hogy melyik országnak van a "legbarátságosabb" kapcsolata Észak-Koreával.
Egy megölt amerikairól nincs szó
Miután ezt a helyet délről szemléltem, azt mondhatom, hogy a nyújtott információk választása minden bizonnyal torz volt. Nincs említés arról az esetről, amikor Észak-Korea megölt egy amerikai katonát a környéken, vagy hogy körülbelül 20 év alatt legalább négy beszivárgó alagutat építettek a Dél-Korea felé tartó zóna alatt. Különös érzés állított meg még akkor is, amikor éppen a világ legvédettebb határán álltam. Az északra néző, a provokációkat megakadályozni igyekvő dél-koreai katonákat észak-koreaiak váltották fel, akik szintén északnak néztek, de a déli átkelés megkísérlésének megakadályozása érdekében. Pontosan ezt mondták nekem Dél-Koreában. Az észak-koreaiak hallgattak az okokról.
Ezúttal azonban nem éreztem annyira feszültnek a Koreai-félsziget két oldala között zajló háborút, mint amikor két héttel korábban a vonal másik oldalán álltam. A nagyobb mozgásszabadság és a kínaiak tömege, akik számára ez valószínűleg csak egy újabb turisztikai attrakció volt, nem engedték meg. Ennek a helynek a megtapasztalása mindkét oldalról továbbra is olyan élmény marad, amelyet mindenkinek ajánlok.