Wakhan-völgy, a világ egyik legszebb völgye. Az afgán Hindu Kush piramis alakú oromzata, a kanyargó Panj folyó, a sziklák erődítményei, mind a hagyományos pamiri kultúra lényegével, mind a civilizáció elől.
A Panj folyó átfolyik a több mint 100 km hosszú völgy közepén, amely Tádzsikisztán és Afganisztán közötti határt képviseli. Wakhan természeti tájainak és még mindig nagyrészt hagyományos életmódjának köszönhetően egyre keresettebb úti cél. Az információkat azonban összefüggésben kell feldolgozni. A világ ezen részén ez azt jelenti, hogy a nyári szezonban körülbelül 50 külföldi tartózkodik az egész völgyben egy nap alatt. Ugyanakkor a turisztikai infrastruktúra viszonylag tisztességes színvonalú, szinte minden faluban van házikó, néha a helyiek egy mini múzeum megnyitásával teszik meg az utat, az út nagy részét aszfalt borítja.
A legnagyobb bonyodalom minimális a nem létező tömegközlekedés esetén, így azok a turisták, akik nem kerékpárral vagy motorral közlekednek, szinte mindig dzsipet bérelnek. A vezető 0,7 USD/km + 20 USD/nap ára nem pusztító, de ennek ellenére ez az alternatíva nem szagol számomra. A csoportok körülbelül 3 napot tartanak fenn a völgyre, egy hetet szeretnék itt tölteni. És legfőképpen azt gondolom, hogy ha valóban meg akarja tapasztalni a helyi kultúrát, akkor valószínűleg nem kellene állandóan a másik négy európaival lenni. Ezért elhatároztam, hogy megpróbálom a tengelyemen átjutni a völgyön, előnyöm az idő. A cél pedig maga az út.
Maga a Wakhan-völgy Ishkashimában kezdődik. Nagyon meglepődtem. Egy keskeny hegyi völgyre számítottam, a lejtőkön elakadt falvakkal. De ehelyett a völgy egy kilométer széles, szinte egyenes, lusta folyóval, bár én 2700 méter tengerszint feletti magasságban vagyok.
A város központja meglehetősen élénk, néhány tucat ember oldja meg ügyeit, vagy csak ott ül. A tipikus wakhani bazár sajátos és más. Udvar kis zárt üzletekkel körülvéve, középső részén két sor bódé található, de csak néhány foglal helyet, kizárólag kínai ruházat, főleg gyermek.
A fülke hasonlít a gyorsétteremhez, egyetlen széken próbálok szerencsét. A nagynéném azt mondja, hogy neki csak pitéi vannak, egyetértek, kicsit forróvá válok valamibe csomagolva. Kávé tea helyett. És bónuszként egy kemény tojás. Peel, zöld. Kíváncsi vagyok, hogyan menekülhetek becsülettel. A völgyben általában nehéz kommunikálni a nőkkel. Ha távolságot tartanak, akkor mosolyognak az üdvözleten, megmutatják aranyfogaikat, csak körülbelül 10% -nak van sál nemcsak a hajában, hanem a szája köré is van tekerve, így csak a szem látható az arcból. Oroszul azonban nem beszélnek, a tadzsikot, amely az iskola nyelve, és a wakhant. A Szovjetunió idején német nyelvet tanítottak, de nem vagyok optimista abban, hogy a nők hány órát jártak akkoriban.
Ma a gyerekek angolt tanulnak. A városban sétálva tucatszor válaszolom, hogy hívnak és hogyan érzem magam. Egyetlen gyermek sem fogja megbocsátani ezeket a kérdéseket és a vidám integetést. Férfiakkal vitatkozom, néha behoznak, néha megállok egy csoportnál. Az üzlet tulajdonosa megmutatja nekem a füzetét. Nevek vannak a sorokban leírt oldalak számán és az aktuális tartozáson. Az eladás fejszével működik, fizetik, ha Oroszországból érkezik némi pénz. De a fizetési morál valószínűleg becsület kérdése, a Khorogh-ban vásárolt áruk csak 10-15% -os árrésszel kerülnek értékesítésre, így néhány mulasztó törölheti a teljes nyereséget.
Reggel mindenkinek elmagyarázom, akivel találkozom, hogy el akarok menni Yamchunba. A taktika csodával határos módon működik, ebédre hirtelen egy teli autó áll meg előttem, egy szabad első üléssel fenntartva. Mármint csak azt hittem, hogy tele van. Végül is sok jó ember van mindenhol, nyilván közmondásunk Tádzsikisztánban is népszerű. Először az egyik dinnyét veszem a lábam alá, egy térdtáskát, a másik dinnyét. Minden faluban valaki integet, közeledik, szerintem a sofőr Zaire nem is a pénzről szól, de mindenkit személyesen ismer, és sajnálja, hogy ott hagyja őket. Egyszerre 14 ember van Pajerában, ebből csak kettő kisgyerek, Zaire csak nevet, hogy írnom kell róla. Kevesen tudja, hogy valóban írok.
Egy kedves, fiatal orvostanhallgató csatlakozik hozzám az első ülésre. Zaire azonnal megpróbálja megszervezni az esküvőt. Vagy a hobbija, vagy valóban úgy döntött, hogy tesz valamit az állapotomért, nem adja fel. Még egy kísérletet tesz a legközelebbi faluban, megáll a lánynál, csak mert állítólag tud angolul. Így az egész autó megvárja, amíg az ablakon át beszélgetünk, és el nem töltjük a szókincsét.
Yamchunban nincs semmi, sem bolt, sem hivatalos szállás. Kérdezek néhány embert, mire az öreg megjelenik, és hazahív. Visszaadja nekem az árkérdést. Azt hiszem, 18 eurót mondok két éjszakára étellel. Még soha nem láttam olyan boldog mosolyt, mint amilyen abban a pillanatban megjelent az arcán. Világít. A háztartás szegény, de szinte önellátó, van tehenük, néhány tyúkjuk, szántóföldjük. Csak tésztát (1 €/kg), lisztet, teát, sót és cukrot (1 €/kg) vásárolnak. Az áramköltség viszonylag likvid - állítólag havi 5-7 €, és meg kell jegyezni, hogy nincsenek készülékeik, este néhány órára világítanak. Szép vendégszoba, a ház többi részében, hogy nehéz időket lásson, bár a tipikus pamiri építészet megvan a varázsa számomra.
Az öreg mellett a házban az egyik fia felesége él, három saját gyermekével és egy másik fiával együtt. Az apák Iskashimában és Khoroghban dolgoznak. És házimacska, szinte minden pamiri háztartáshoz tartozik. A névadásban nem túl kreatívak, gyakran Murkának, a kutyát Rexnek hívják.
Étkezés közben mindig egy idős úr tart társaságot, egy nő ritkán jelenik meg a háttérben. Vacsorára egy tál kefirt és kenyeret kapok, reggelire kenyér és két tojás van, a következő vacsorára tészta, metélőhagymához hasonlító zöldségekkel meghintett kenőccsel soha nem hiányzik a tea. Nagyon hasonló étrend vár rám más családokban, abszolút alapja a kenyér, amelyet még a boltban sem lehet megvenni, minden háztartás maga süt. Ebben a házban a kenyérsütő a szőnyeg alatt van elrejtve, másutt már van elektromos főzőlapjuk.
A hús nagy ritkaság. Kivételesen télen, amikor a férfiak visszatérnek a hegyekből egy sikeres hegyi juhvadászatból. Rajtuk kívül mormota és farkas él a hegyekben, amelyek télen éheznek a falvakba.
Az uralkodó erőd, a völgyben a legjobban megőrzött, a Yamchun fölötti sziklákon emelkedik. A falak az egész dombot körülveszik, az Indiából és Kínából érkező fontos kereskedelmi útvonalakat őrző erődnek akkorának kellett lennie, mint a szepesi várnak, a szakadék fölötti fellegvár bevehetetlennek tűnik. Mint sok más helyen, Afganisztán kilátásai is lélegzetelállítóak.
Az erődtől nem messze fekszik a Bibi Fatima gyógyforrás, amelyet a helyiek gyakran látogatnak. A bejárat felváltva férfiaknak és nőknek szól, ruha nélkül lépnek be, a nagyobb szoba méreteinek helyiségében egy szikla alkotja az egyik falat, amelyről forró víz hull. Pihentető, de negyed óránál többet nem bírok, hiányzik a hűtéshez szükséges hideg víz. Még két egyszerű szálloda is található a környéken, örömmel élek az ebéd lehetőségével.