A két kaukázusi ország több mint három évtizede tartó konfliktusa évente több tucat ember halálát okozza, és még nagyobb hegek nem kezelhetők.

Ahogy Wojciech Górecki, az egyik lengyel szerző a Planet Caucasus című könyvben elmondta: "A Kaukázus puskaporos hordó." Sehol sem látná jobban, mint itt. A Szovjetunió összeomlása során az azerbajdzsáni örmények követelni kezdték a hegyi-karabahi régió függetlenségét és az Örményországgal való egyesülést. Véres konfliktus robbant ki, amely különböző szünetekkel a mai napig tart. "A fővárosban, Jerevánban a helyi örmény rendőrök az utcán fogtak és küldtek embereket a közeli frontra" - mondja örmény származású barátom Örményország és Hegyi-Karabah közötti határon. Karabakh egy el nem ismert ENSZ-állam. Annak ellenére, hogy vannak olyan függetlenségi elemei, mint a zászló, a határ, a nemzeti himnusz, senki sem ismeri el ezt az önjelölt országot, Örményország kivételével, amely szuverenitását garantálja.

Az országot elválasztó képzeletbeli fehér vonalon állok, és várom a megerősítést, amely feljogosít arra, hogy belépjek Karabahba. Nem kap klasszikus útlevélbélyegzőt, csak a külön papírlapon található vízumok esetében. "Ez azért van, hogy senki ne zavarja, hogy belépjen a területére." Főleg Azerbajdzsán miatt tették ezt a lépést. Még mindig előfordul, hogy amikor Azerbajdzsán megtudja, hogy olyan területen tartózkodott, amely az ő szempontjukból Örményországot foglalja el, akkor egy életre szóló belépési tilalom van érvényben. "A bakui központi kormány időnként az interneten keresztül ellenőrzi a vízumkérelmeket, hogy vajon hozzájárultak-e valaha Karabahtól. Ha mégis megtennék, nem engednének be "- mondja egy barát, aki egyre dühösebb Azerbajdzsánra. Egy katona egy régi Kalasnyikovval pecsétes vízumokat ad nekem egy el nem ismert országból, és forró földön járok. Célom a Stepanakert, Hegyi-Karabakh közepén.

hordó

Fotó: Milan Bažík, www.travelistan.sk

Fotó: Milan Bažík, www.travelistan.sk

Tehát adok néhány tanácsot, és beteszem a szovjet produkció régi hölgyébe. Az autó mögött vannak a legjobb idők, a sofőr sebességet vált, a régi motor lustán ugat és beköltözünk a városba. Itt, a Kaukázusban mindenki nagyon szívesen beszélget. Nem számít, milyen közlekedési eszközzel utazik. Valaki mindig megjelenik, megtudja, honnan származik, és kíváncsi kérdéseket tesz fel. A sofőröm kérdésekkel is vágja az utat, és ide-oda filozofál. Amikor rátérünk arra a témára, hogy miért fogom megnézni Sushi városát, hozzáteszi véleményét és perspektíváját is. "A város mindig is gyönyörű volt. A helyi teaházakban megbeszélések folytak, a színházakban pedig sok darab volt. És akkor jött az az átkozott háború, amely visszavitt minket. Nem tudom, hová. ”A sofőr több mint 50 éves. Gyermekei vannak, akiket Jerevánba küldött, és abból él, hogy taxisofőrként dolgozik, és néha elad valamit a piacon. Nem akar sokat beszélni a háborúról. Valószínűleg azért, mert tapasztalt valamit. "A Shushért vívott csata nagyon kemény volt. Mi örmények nemcsak az azerbajdzsánok ellen harcoltunk, hanem a csecsenek ellen is, akik Azerbajdzsán segítségére kerültek. Maga Sámil Basajev itt szerezte meg harci képességeit, amelyeket később az oroszok elleni harcban használt fel. "

És hogy néz ki a város? Mint egy szellemváros. A város több mint fele ürességet lehel, sok előre gyártott házat lőnek le, és néhol még mindig egy lepusztult ház romjain jársz át. Valami az ukrán Pripjat és a kazah Kurchatovo között van, ahol a város teljes erejéből lélegzik. Belépek egy bérházba, amelyet az 1980-as években építettek. Az ajtó alig tapad a csuklópántokra, a linóleum több éve hámlik, és a volt tulajdonosok által letett edények recsegtek a lábam alatt. Ha filmet szeretne készíteni az apokalipszisről, ne keressen tájat és jöjjön ide. Olyan szomorú leszel, mint én. Másnap vidékre megyünk megnézni azokat a helyeket, amelyek kapcsolódnak az örmény történelemhez. A történelmi emlékek megcsodálása helyett egyik katonai lövészárkot látom a másik után. Ha nem látom az árkokat, a katonai felszerelésem vagy egy kiégett épület versenyezni kezd a figyelmemért. És amikor megállunk az erődnél, általában robbantott falakat látok. Egyik szomorú történet a másik után. Több mint egy hete vagyok Hegyi-Karabahban, és helyi emberek meséit hallgattam. Csalódtak és dühösek voltak azokon a láthatáron túl, ahol Azerbajdzsán húzódik. Azt mondják, hogy minden bajért hibásak. És ekkor gondoltam, hogy más irányba megyek egy még kevésbé látogatott területre, mint például Hegyi-Karabah.

Fotó: Adobe Stock

Nem erős üzleti barokk, mindennek egyetlen vonala van. Itt egyszerűen jobban fogja érezni magát. De egy dologon nagyon meglepődtem. Itt minden olcsóbb, mint Azerbajdzsánban, pedig ez az autonóm régió nem képes ilyen jól keresni. Minden támogatott. Az ételtől a légi közlekedésig. Személy szerint imádom a kaviárt, és itt is ki akarom próbálni. 2 eurót fizetek a beluga kaviár konzerválásáért. Oroszországban 100 eurót fizetnék érte, és itt csak néhány apró. Fekete tojásaim vannak a vajas kenyérhez. Megadnám neked ezt az ízt. Teljes finomság. De valószínűleg az fogja legjobban megszerezni, hogy szinte egyedül leszel itt idegen. Ha a Kaukázus legkevésbé látogatott területét keresi, akkor éppen megtalálta. Ezzel szemben Csecsenföld Las Vegas. Ennek köszönhetően az emberek itt megállítanak és megkérdezik az utazás célját. "Nem vagy üzletember? Hogy tetszik hazánk? Az Instagramon vagy? Meghívhatunk teára vagy vacsorára? ”Sok ilyen kérdést kap egy apró fővárosban, amelyet meglátogathattak.

2017-ben csak a fővárosba, Nachchivanba utazhattam, sehol máshol nem lehetett. Ok? Feszültségek az örmény határon. Ez már olyan rutin, amelyet mindenki megszok. Ilyen a Kaukázus, amely a puskapor híres hordója.